"INSTANES" La Ruta de La Seda
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D3MIO
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Tienes toda la razón maestro, personalmente nos gustó mas Bujará que Samarcanda, son totalmente diferentes, pero Bujará es un joyero con todo recogido en un espacio pequeño.
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Las temperaturas se aguantaban saliendo temprano, para llegar al hotel al mediodía, en el viaje que hicimos a Armenai, llegó a marcar un día el termómetro de la moto 47º
Allí si ibamos con trajes Air Flow y chalecos refigerantesRealmente días de moto y 40 - 42 grados, creo que fueron 3, ya que el viaje ha sido con unas oscilaciones de temperatura de entre los 3 y los 42 grados, siendo el arco mas amplio entre 10 y 25 grados y algunos días lluvia.
Es cierto que el Namib no es un traje para un viaje a 40º de media, si hubiera sido para recorrer Europa en julio, seguro que no lo habría contemplado.
También es cierto que no es un traje "cerrado" ya que te permite la chaqueta llevar los brazos abiertos con ventilación desde las axilas hasta las muñecas, el pecho se queda una membrana de cuatro dedos abierta desde el cuello a la cintura, las aberturas bastante generosas den el pecho y en la espalda y la espalda que vá acanalada para permitir el paso de aire entre la espalda y la protección... todo ello lo hace un traje muy polivalente.
Nos permitió no llevar chuvasqueros para un traje mas transpirable, ni ropa de abrigo durante los días de bajas temperaturas
D3MIO
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Día 15: Bujará (Bukhara) 1/2
El legado de la Ruta de la Seda es la primera razón por la que emprendimos este viaje. Nos atraparon las historias de grandes viajeros, imaginar las atrevidas caravanas atravesando desiertos polvorientos y altos pasos de montañas... el poder tocar con nuestras propias manos este enorme patrimonio cultural, nos está permitiendo asomarnos a esta ruta de ensueño y aprender...
Tras un desayuno contundente nos ponemos en marcha, ansiosos por visitar cada uno de los mágicos lugares que vimos ayer, a la caída del sol.
La luz de la mañana resulta vibrante quizás demasiado intensa… y el cielo, de un azul imposible, recorta los perfiles severos de madrazas y mezquitas que dibujan la ciudad de Aladin…
Empezamos por la fortaleza Ark, impresiona más su exterior que el interior demasiado reconstruido. Su historia sigue siendo un misterio y aún no se ha establecido su edad con precisión pero, dos mil años atrás, esta magnífica fortaleza ya era el trono del gobernante de Bujará. Nada más cruzar la avenida frente a la fortaleza llegamos a la mezquita de Khodja Zaynuddin, reflejada en una de las lagunas más antiguas de la ciudad. Contemplar sus esbeltas columnas de madera con delicados capiteles policromados emociona.
Nos dirigimos al parque Samani, que aloja una feria muy soviética para visitar el mausoleo de Ismail Samani, conquistador de Bujará en el 874 y cuyos restos descansan en una pequeña construcción rectangular de ladrillo propio de la arquitectura musulmana cuyo interior transmite sosiego.
La temperatura sube, aprovechamos que en el parque hay unos “tuk tuk” eléctricos que se ofrecen para pasearte por la ciudad… nos montamos y nos lleva hasta el curioso Chor Minor que significa cuatro minaretes. Se encuentra en un barrio humilde que ofrece una imagen realista de la vida cotidiana de los uzbekos.
La siguiente parada ha sido en la plaza Kiabi-Khans. Es el lugar más concurrido y animado de la ciudad rodeado por un conjunto monumental impresionante y un estanque con grandes chorros de agua que refrescan el ambiente. Al anochecer, la gente se reúne en los diferentes restaurantes para cenar escuchando música en directo o incluso bailar…
paseamos la noche regresando a la plaza Kalyan ahora iluminada… para ver a los niños jugar, a las jóvenes sonrientes grabar sus vídeos divertidos para TikTok y los ancianos… observando la vida pasar… Son instantes que se quedan grabados para el álbum de los recuerdos… mañana más…
I LOVE Bujara
Tras un desayuno contundente nos ponemos en marcha, ansiosos por visitar cada uno de los mágicos lugares que vimos ayer, a la caída del sol.
La luz de la mañana resulta vibrante quizás demasiado intensa… y el cielo, de un azul imposible, recorta los perfiles severos de madrazas y mezquitas que dibujan la ciudad de Aladin…
Empezamos por la fortaleza Ark, impresiona más su exterior que el interior demasiado reconstruido. Su historia sigue siendo un misterio y aún no se ha establecido su edad con precisión pero, dos mil años atrás, esta magnífica fortaleza ya era el trono del gobernante de Bujará. Nada más cruzar la avenida frente a la fortaleza llegamos a la mezquita de Khodja Zaynuddin, reflejada en una de las lagunas más antiguas de la ciudad. Contemplar sus esbeltas columnas de madera con delicados capiteles policromados emociona.
Nos dirigimos al parque Samani, que aloja una feria muy soviética para visitar el mausoleo de Ismail Samani, conquistador de Bujará en el 874 y cuyos restos descansan en una pequeña construcción rectangular de ladrillo propio de la arquitectura musulmana cuyo interior transmite sosiego.
La temperatura sube, aprovechamos que en el parque hay unos “tuk tuk” eléctricos que se ofrecen para pasearte por la ciudad… nos montamos y nos lleva hasta el curioso Chor Minor que significa cuatro minaretes. Se encuentra en un barrio humilde que ofrece una imagen realista de la vida cotidiana de los uzbekos.
La siguiente parada ha sido en la plaza Kiabi-Khans. Es el lugar más concurrido y animado de la ciudad rodeado por un conjunto monumental impresionante y un estanque con grandes chorros de agua que refrescan el ambiente. Al anochecer, la gente se reúne en los diferentes restaurantes para cenar escuchando música en directo o incluso bailar…
paseamos la noche regresando a la plaza Kalyan ahora iluminada… para ver a los niños jugar, a las jóvenes sonrientes grabar sus vídeos divertidos para TikTok y los ancianos… observando la vida pasar… Son instantes que se quedan grabados para el álbum de los recuerdos… mañana más…
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D3MIO
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D3MIO
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Cierto, es lo que se agradece, cada viaje se hace más difícil acceder a lugares que no estén masificados por el turismo.
Eso no deja que te sorprendas cuando estás delante de algo que lo has visto en libros o que has deseado visitarlo durante mucho tiempo.
Pero como dices el agobio turístico, a causa de la globalización, es algo que no podemos parar…
Peeeero siempre estarán nuestras monturas que nos dan acceso a lugares que o bien son de poco interés para el tour operador o bien no les interesa venderlos por tiempo o coste de sus rutas planificadas y sin embargo tienen la misma o más belleza que los vendidos.
D3MIO
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Día 16: Bujará (Bukhara) 1/2
Hemos dedicado el día a rebuscar historia en los alrededores de Bujará. La Taca nos ha llevado hasta el mausoleo del sufí Bakhaouddin Naqshbandi, a 13 km del casco histórico. Es un interesante complejo que encierra un secreto… en su patio interior se encuentra el árbol de los deseos, que los locales veneran como fuente de buena fortuna. Así que nos hemos sentado un ratico bajo su acogedora sombra. En realidad, es lugar poco turístico y muy espiritual donde los uzbekos practican con intensidad su fe en familia, se respira una atmósfera muy calmada apenas interrumpida por el canto bullicioso de los pajarillos.
La segunda parada la hemos hecho en la residencia de verano del emir “Sitorai Mohi Hosa” donde pasaba el estío con alguna de sus concubinas. Es un palacio alegre y colorido que, en la actualidad, se ha reconvertida en un museo de artes decorativas. Nos ha resultado sorprendente su excesiva decoración que combina la arquitectura rusa con la decoración árabe. Hemos paseado por sus jardines de pérgolas frutales y vides entre pavos reales que campaban a sus anchas sin inmutarse de nuestra presencia.
Hemos seguido rodando hasta la necrópolis Chor Bakr, “Cuatro Hermanos” aunque también se la conoce como la Ciudad de los Reyes Muertos. Es un complejo conformado por una madraza, una mezquita y una khanaka alrededor del estanque donde descansa la tumba de Khoja Abu Bakr, que fue uno de los cuatro descendientes del profeta Mahoma. Sus interiores están sembrados de tumbas antiguas entre las que crece un árbol extraño llamado “chulon” que en la antigüedad se dedicaba a "Destruir el espíritu maligno". Su tronco está astillado como un muro viejo, entre las hojas crecen semillas de espinas muy afiladas. El árbol da una sombra extraña, que se derrama encima de las tumbas como una misteriosa caligrafía árabe.
La silenciosa, estricta y sublime "Ciudad de los Reyes Muertos", con muchas calles, tumbas, puertas y pasajes, es un verdadero lugar para la meditación. Aquí no se ve un flujo de turistas ni si quiera locales: la necrópolis está serena y solo el crepitar de las puertas que se cierran sin que nadie abra los candados de las cerraduras… rompe el silencio dormido…
Regresamos a Bujará para fotografiar la fortaleza Ark que hoy se ha llenado de bicis y niños… Mañana emprendemos ruta hacia Tayikistán, otro país esencial en la Ruta de la Seda y un gran desconocido para nosotros con valles profundos y áridos macizos montañosos…
I LOVE Bujara
Hemos dedicado el día a rebuscar historia en los alrededores de Bujará. La Taca nos ha llevado hasta el mausoleo del sufí Bakhaouddin Naqshbandi, a 13 km del casco histórico. Es un interesante complejo que encierra un secreto… en su patio interior se encuentra el árbol de los deseos, que los locales veneran como fuente de buena fortuna. Así que nos hemos sentado un ratico bajo su acogedora sombra. En realidad, es lugar poco turístico y muy espiritual donde los uzbekos practican con intensidad su fe en familia, se respira una atmósfera muy calmada apenas interrumpida por el canto bullicioso de los pajarillos.
La segunda parada la hemos hecho en la residencia de verano del emir “Sitorai Mohi Hosa” donde pasaba el estío con alguna de sus concubinas. Es un palacio alegre y colorido que, en la actualidad, se ha reconvertida en un museo de artes decorativas. Nos ha resultado sorprendente su excesiva decoración que combina la arquitectura rusa con la decoración árabe. Hemos paseado por sus jardines de pérgolas frutales y vides entre pavos reales que campaban a sus anchas sin inmutarse de nuestra presencia.
Hemos seguido rodando hasta la necrópolis Chor Bakr, “Cuatro Hermanos” aunque también se la conoce como la Ciudad de los Reyes Muertos. Es un complejo conformado por una madraza, una mezquita y una khanaka alrededor del estanque donde descansa la tumba de Khoja Abu Bakr, que fue uno de los cuatro descendientes del profeta Mahoma. Sus interiores están sembrados de tumbas antiguas entre las que crece un árbol extraño llamado “chulon” que en la antigüedad se dedicaba a "Destruir el espíritu maligno". Su tronco está astillado como un muro viejo, entre las hojas crecen semillas de espinas muy afiladas. El árbol da una sombra extraña, que se derrama encima de las tumbas como una misteriosa caligrafía árabe.
La silenciosa, estricta y sublime "Ciudad de los Reyes Muertos", con muchas calles, tumbas, puertas y pasajes, es un verdadero lugar para la meditación. Aquí no se ve un flujo de turistas ni si quiera locales: la necrópolis está serena y solo el crepitar de las puertas que se cierran sin que nadie abra los candados de las cerraduras… rompe el silencio dormido…
Regresamos a Bujará para fotografiar la fortaleza Ark que hoy se ha llenado de bicis y niños… Mañana emprendemos ruta hacia Tayikistán, otro país esencial en la Ruta de la Seda y un gran desconocido para nosotros con valles profundos y áridos macizos montañosos…
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D3MIO
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Hoy no puedo abrir ninguna de las fotos.
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Oh!
Es raro, las he subido igual que el resto de días, yo si las tengo abiertas....
D3MIO
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Jajajaja, no
Nos suponían casi 900 Kms de carretera desértica y como mínimo tres días más de los que en la planificación total tendríamos que haber quitado del recorrido como está planteado ahora y os estamos contando.
Es una "chincheta" que nos falta en el mapa.
D3MIO
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Día 17: Bujará - Karashina 1/1
Salimos tempranito de Bujará dirección Karashina, una etapa de puro tránsito antes de cruzar la frontera de Tayikistán que será mañana.
No puedo evitar hacerme una “penúltima” foto en la simbólica torre de Ark. De ahí derechos a la gasolinera más cercana para que la Taca desayune con gasolina 92 octanos. En estos países de Asia Central el combustible más habitual es el gas ya que Uzbekistán es uno de los países productores de gas más potentes del mundo y nos está costando bastante trabajo encontrar gasolineras que sirvan gasolina 95.
Hoy es un día de ruta fea pero necesaria. Nos hemos enfrentado a una carretera en línea recta de 270 Kms aproximadamente pero… hemos necesitado 7 horas para hacerla… ¡una locura!.
Ha sido una de las peores carreteras de mi vida… aburrida, rota, bacheada, desierto a ambos lados y para colmo… en obras. Los coches se adelantaban en filas de a tres, sin esperar turno ni poner el intermitente… empezábamos a adelantar y ellos adelantaban también, emparejándose a nuestra altura y con coches de frente… pasaban rozándonos. Y si a estos ingredientes le añadimos el calor… ¿qué más puede pasar? ¡Horror! El asfalto desaparece y se convierte en una pista de gravilla gorda que hace bailar la Taca a pesar de llevar sus zapatos nuevos de marcados tacos. Las velocidades que cogen los coches son bestiales… no respetan ninguna norma de conducción racional ni de seguridad a pesar de que existe una amplia fuerza policial de carreteras, que para y detiene a los conductores por pequeñas infracciones o por revisiones de trámites.
Hemos hecho tres paradas, dos para hidratarnos y otra para almorzar en un bar de carretera donde nos hemos comido unos pinchos de oveja culona y un cordero guisado, evitando pedir “plov”, el plato nacional que consiste en una fuente de arroz cocinado en un wok gigante con grasa de cordero, carne, huevo, pasas, zanahorias y garbanzos. ¡Como para morir encima de la Taca!.
A pesar de estar bajo techo, nuestros cuerpos no dejaban de sudar la calor… mi frente era como una fuente termal… ¡qué angustia de calor! 38° a la sombra equipados con el traje de moto pero hemos alcanzado los 42° en movimiento.
Me llama la atención el camarero que tiene una sonrisa dorada. En Uzbekistán es frecuente encontrarse con personas que tienen los dientes de oro y que muestran su estatus o riqueza. Por cierto, también es frecuente ver a mujeres jóvenes con el entrecejo pintado al estilo de Frida Khalo.
Nos ponemos en marcha y a la hora paramos para tomar una Coca Cola de litro y medio en un curioso local ambientado con personajes de cuentos para niños pero que resulta bastante decadente…
Seguimos la etapa del tirón hasta Karashina, un pueblito en medio de la nada. Buscamos un humilde alojamiento, un duchazo y a descansar… el día no da para más.
Salimos tempranito de Bujará dirección Karashina, una etapa de puro tránsito antes de cruzar la frontera de Tayikistán que será mañana.
No puedo evitar hacerme una “penúltima” foto en la simbólica torre de Ark. De ahí derechos a la gasolinera más cercana para que la Taca desayune con gasolina 92 octanos. En estos países de Asia Central el combustible más habitual es el gas ya que Uzbekistán es uno de los países productores de gas más potentes del mundo y nos está costando bastante trabajo encontrar gasolineras que sirvan gasolina 95.
Hoy es un día de ruta fea pero necesaria. Nos hemos enfrentado a una carretera en línea recta de 270 Kms aproximadamente pero… hemos necesitado 7 horas para hacerla… ¡una locura!.
Ha sido una de las peores carreteras de mi vida… aburrida, rota, bacheada, desierto a ambos lados y para colmo… en obras. Los coches se adelantaban en filas de a tres, sin esperar turno ni poner el intermitente… empezábamos a adelantar y ellos adelantaban también, emparejándose a nuestra altura y con coches de frente… pasaban rozándonos. Y si a estos ingredientes le añadimos el calor… ¿qué más puede pasar? ¡Horror! El asfalto desaparece y se convierte en una pista de gravilla gorda que hace bailar la Taca a pesar de llevar sus zapatos nuevos de marcados tacos. Las velocidades que cogen los coches son bestiales… no respetan ninguna norma de conducción racional ni de seguridad a pesar de que existe una amplia fuerza policial de carreteras, que para y detiene a los conductores por pequeñas infracciones o por revisiones de trámites.
Hemos hecho tres paradas, dos para hidratarnos y otra para almorzar en un bar de carretera donde nos hemos comido unos pinchos de oveja culona y un cordero guisado, evitando pedir “plov”, el plato nacional que consiste en una fuente de arroz cocinado en un wok gigante con grasa de cordero, carne, huevo, pasas, zanahorias y garbanzos. ¡Como para morir encima de la Taca!.
A pesar de estar bajo techo, nuestros cuerpos no dejaban de sudar la calor… mi frente era como una fuente termal… ¡qué angustia de calor! 38° a la sombra equipados con el traje de moto pero hemos alcanzado los 42° en movimiento.
Me llama la atención el camarero que tiene una sonrisa dorada. En Uzbekistán es frecuente encontrarse con personas que tienen los dientes de oro y que muestran su estatus o riqueza. Por cierto, también es frecuente ver a mujeres jóvenes con el entrecejo pintado al estilo de Frida Khalo.
Nos ponemos en marcha y a la hora paramos para tomar una Coca Cola de litro y medio en un curioso local ambientado con personajes de cuentos para niños pero que resulta bastante decadente…
Seguimos la etapa del tirón hasta Karashina, un pueblito en medio de la nada. Buscamos un humilde alojamiento, un duchazo y a descansar… el día no da para más.
Limoncello
Acelerando
Seguro que estos días duros se compensan con creces con otros espectaculares (como los vividos en Samarcanda o Bujará).
No se si lo has comentado ya.. ¿que neumáticos lleváis?.
No se si lo has comentado ya.. ¿que neumáticos lleváis?.
Imagino que sería para no repetir, conocer otras rutas o quizás alguna otra razón, pero yo habría vuelto a Samarcanda y de ahí a Dushanbé por una vía seguramente más importante, con más servicios así como con más posibilidades de solucionar eventuales incidencias (en teoría al menos)...
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D3MIO
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Sin lugar a dudas son compensados con creces y los que vienen también, aunque no encontraremos mucha arquitectura, si lo serán de belleza paisajística y naturaleza.
No creo que lo haya puesto, los neumáticos son DUNLOP TrailMax Raid
D3MIO
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Día 18: Karashina - Dushanbe (Tayikistán) 1/2
A las 7:00h estamos en ruta. Hoy hemos cruzado una de las fronteras más temidas y sensibles de este viaje. Cuando el día aún no estaba plenamente amanecido, la Taca iniciaba su rodada de más de 270 kms hasta la frontera de Tayikistán por unas carreteras extremas ya conocidas y un tráfico atestado de conductores inconscientes que no usan el cinturón de seguridad, llevan a sus hijos conduciendo entre sus piernas y no pueden evitar tocar el claxon cuando pasan a nuestro lado… repullo asegurado…
El desierto obcecado da paso a unas leves colinas que se transforman en montañas de piedra y barro. El calor se presenta de repente, sin medias tintas, pasando de 28º a 40° en apenas diez kilómetros.
La carretera bacheada nos pasa factura en la cintura… Vamos cumpliendo años -pienso en la soledad de ir mirando el horizonte sin barullos en la cabeza-. La Taca sortea los socavones con ligereza pero algunos son imposibles de evitar. Vamos cruzando pequeños pueblos llenos de vida… sus tiendas a pie de calle, los ancianos repasando las obras abiertas en canal y me sorprende ver a muchas mujeres y hombres segando la hierba del arcén de la carretera. Llevan un chaleco amarillo, señal inequívoca de que trabajan para algún estamento oficial… ayuntamiento, gobierno… ¿quién sabe?
El GPS se empeña en darnos alguna vueltecilla extra o nos busca el peor camino posible… eso sí, el más rápido. Hemos hecho dos paradas para beber agua y comprar una especie de tortas más duras que un tabique y otra, para tomar una Coca Cola a pie de carretera junto a un lago poco aseado. Un tren muy soviético nos pasa agonizando, súper lento, repleto de gente enlatada con las ventanillas abiertas… menuda olla a presión.
Nos ponemos en marcha en busca de ja frontera. Primero tenemos que pasar el control de pasaportes de Uzbekistán… los policías son bastante amables y nos preguntan si nos ha gustado su país, a dónde vamos y si tenemos algo que declarar. Vuelven a revisar la moto de arriba a abajo, escrupulosamente… nos ponen sello de salida y seguimos el periplo. Yo tengo que cruzar andando y Manolo pasa montado en la Taca. Pasamos el pasillo de “tierra de nadie” y nos plantamos ante la frontera de Tayikistán…
A primera vista se ve mucho más desorganizada.
Manolo va buscando hueco entre la fila de coches y camiones que esperan. Se coloca al principio y a la sombra. Nadie nos dice nada y por supuesto, nadie había inglés, así que observamos lo que hace el resto del personal. Nos metemos en una oficina siguiendo a los camioneros. Se hace el silencio… un jefe vestido de paisano nos llama por señas, nos pregunta si habíamos “ruski” le decimos que inglés y se da la vuelta con nuestros pasaportes. “5 minutos” nos dice.
Nos vamos al pasillo con un calor de sobresaliente, los 5 minutos van pasando y vamos camino de la hora. Manolo se asoma a la oficina para recordarle que estábamos vivos y nada… a los 5 minutos de verlo nos llama, nos da un papel escrito en tayiko y nos lanza.
Nos acercamos, papel en mano, a un policía que estaba peleándose a grito pelado con un coche que se saltó la fila, miró el papel y el pasaporte sellado, miró el equipaje de pasada y nos dio paso. ¡Increíble! En otros cinco minutos estábamos cruzando felices la verja de Tayikistán.
Allí mismo compramos una tarjeta SIM para el móvil y a tirar millas hasta Dushanbe. Nos quedamos gratamente sorprendidos de lo bien que están las carreteras a pesar de ser de un solo carril, eso sí… son de peaje aunque las motos no pagan.
60 Kms después estamos en la capital, Dushanbe. Impresionan sus grandes avenidas, sus jardines floridos, sus edificios mastodónticos, su limpieza y sus llamativas y numerosas fuentes de colores que adornan parques y edificios principales… nos dimos una vuelta al atardecer para ir abriendo boca con lo que veremos mañana…
A las 7:00h estamos en ruta. Hoy hemos cruzado una de las fronteras más temidas y sensibles de este viaje. Cuando el día aún no estaba plenamente amanecido, la Taca iniciaba su rodada de más de 270 kms hasta la frontera de Tayikistán por unas carreteras extremas ya conocidas y un tráfico atestado de conductores inconscientes que no usan el cinturón de seguridad, llevan a sus hijos conduciendo entre sus piernas y no pueden evitar tocar el claxon cuando pasan a nuestro lado… repullo asegurado…
El desierto obcecado da paso a unas leves colinas que se transforman en montañas de piedra y barro. El calor se presenta de repente, sin medias tintas, pasando de 28º a 40° en apenas diez kilómetros.
La carretera bacheada nos pasa factura en la cintura… Vamos cumpliendo años -pienso en la soledad de ir mirando el horizonte sin barullos en la cabeza-. La Taca sortea los socavones con ligereza pero algunos son imposibles de evitar. Vamos cruzando pequeños pueblos llenos de vida… sus tiendas a pie de calle, los ancianos repasando las obras abiertas en canal y me sorprende ver a muchas mujeres y hombres segando la hierba del arcén de la carretera. Llevan un chaleco amarillo, señal inequívoca de que trabajan para algún estamento oficial… ayuntamiento, gobierno… ¿quién sabe?
El GPS se empeña en darnos alguna vueltecilla extra o nos busca el peor camino posible… eso sí, el más rápido. Hemos hecho dos paradas para beber agua y comprar una especie de tortas más duras que un tabique y otra, para tomar una Coca Cola a pie de carretera junto a un lago poco aseado. Un tren muy soviético nos pasa agonizando, súper lento, repleto de gente enlatada con las ventanillas abiertas… menuda olla a presión.
Nos ponemos en marcha en busca de ja frontera. Primero tenemos que pasar el control de pasaportes de Uzbekistán… los policías son bastante amables y nos preguntan si nos ha gustado su país, a dónde vamos y si tenemos algo que declarar. Vuelven a revisar la moto de arriba a abajo, escrupulosamente… nos ponen sello de salida y seguimos el periplo. Yo tengo que cruzar andando y Manolo pasa montado en la Taca. Pasamos el pasillo de “tierra de nadie” y nos plantamos ante la frontera de Tayikistán…
A primera vista se ve mucho más desorganizada.
Manolo va buscando hueco entre la fila de coches y camiones que esperan. Se coloca al principio y a la sombra. Nadie nos dice nada y por supuesto, nadie había inglés, así que observamos lo que hace el resto del personal. Nos metemos en una oficina siguiendo a los camioneros. Se hace el silencio… un jefe vestido de paisano nos llama por señas, nos pregunta si habíamos “ruski” le decimos que inglés y se da la vuelta con nuestros pasaportes. “5 minutos” nos dice.
Nos vamos al pasillo con un calor de sobresaliente, los 5 minutos van pasando y vamos camino de la hora. Manolo se asoma a la oficina para recordarle que estábamos vivos y nada… a los 5 minutos de verlo nos llama, nos da un papel escrito en tayiko y nos lanza.
Nos acercamos, papel en mano, a un policía que estaba peleándose a grito pelado con un coche que se saltó la fila, miró el papel y el pasaporte sellado, miró el equipaje de pasada y nos dio paso. ¡Increíble! En otros cinco minutos estábamos cruzando felices la verja de Tayikistán.
Allí mismo compramos una tarjeta SIM para el móvil y a tirar millas hasta Dushanbe. Nos quedamos gratamente sorprendidos de lo bien que están las carreteras a pesar de ser de un solo carril, eso sí… son de peaje aunque las motos no pagan.
60 Kms después estamos en la capital, Dushanbe. Impresionan sus grandes avenidas, sus jardines floridos, sus edificios mastodónticos, su limpieza y sus llamativas y numerosas fuentes de colores que adornan parques y edificios principales… nos dimos una vuelta al atardecer para ir abriendo boca con lo que veremos mañana…
Scaramouche
En rodaje
¡Qué buen viaje!
Yo hice en 2019 Uzbekistán, pero en tren, y pensé que hubiera sido fantástico haberse movido en moto por allí.
¡A disfrutar!
Yo hice en 2019 Uzbekistán, pero en tren, y pensé que hubiera sido fantástico haberse movido en moto por allí.
¡A disfrutar!
D3MIO
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Si el tema de las fronteras es tedioso y a veces irritable, el papeleo sin sentido solo para acumulas folios sellados en una mesa.
Por suerte, ya solo queda una y tendrá sorpresa
Buen viaje D3MIO ¡¡¡
D3MIO
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Día 19: Dushanbé - Khujand 1/2
Después de un desayuno reparador nos ponemos en marcha para visitar la capital Tayika. Es una extensa y moderna ciudad concebida para impresionar a su gente. El centro está sembrado de edificios gigantescos con enormes pantallas led que promocionan actividades de su Presidente.
Hay monumentos conmemorativos por doquier, me llama mucho la atención la abundancia de parques y lo cuidados que están. En un país con un clima tan cálido y escasez de agua el mantenimiento de tantos espacios florales es espectacular. En los alrededores del Parlamento se están reponiendo todas las plantas.
Varias cuadrillas de mujeres se dedican a esta tarea desde que sale el sol hasta el atardecer… excesivo. Le pregunto a un capataz que me observaba mientras hacía fotos, sobre cada cuánto tiempo se renuevan las plantas y me responde: cada 20 días… Me quedo perpleja, son muchísimos metros de variedades florales los que hay que reponer pero… ¿y lo contenta que está la gente paseando por las avenidas principales? Las farolas de los parques simulan ser cigüeñas, las adoran… continuamos la visita hasta el Parque Rudaki donde se encuentra una escultura del poeta, el Palacio de la Nación, residencia oficial del Presidente de Tayikistán y el Monumento a la Independencia, simbolizando la libertad del país.
La siguiente parada ha sido al lujoso Mercado Mehrgo, me recuerda más a un palacio que a un típico mercado local. Pasear sus puestos es un placer para los sentidos.
Nuestro destino de hoy es Khujand, para llegar hemos rodado por la carretera M34 que cruza las montañas de Gissar. No ha sido tarea fácil. La M34 es una imponente carretera que va desde Dusambé hasta Khujand. Tiene 302 Kms y alcanza una altura de 2.751 m en el paso de Shakhristan. Es de esperar que haya niebla y, por supuesto, lluvia además de un tráfico intenso de camiones, algunos pasos de montaña y decenas de túneles estrechos y sin iluminación, incluido el túnel de Anzob, apodado el túnel de la muerte por los lugareños. Un túnel oscuro, húmedo y peligroso de 5.040 m. donde otros vehículos circulan a toda velocidad a tu alrededor en caos y es el único paso del norte al sur de Tayikistán.
Esta carretera de montaña aunque asfaltada resulta bastante desafiante. Es muy estrecha en algunas partes, sin protecciones y con desniveles peligrosos…. se complica la ruta con sus empinados pasos de montaña en curvas muy cerradas con camiones de frente. La temperatura pasa de 30º a 12° en apenas unas decenas de kilómetros.
Cuando descendemos desde el puerto de montaña hasta el nivel del río nos encontramos con una cola de coches atascados en la estrecha carretera… no entendemos qué pasa.
Un joven nos dice que ha habido una avalancha y la vía está cortada. Manolo va zigzagueando entre los coches parados hasta llegar a pocos metros del problema… una gran roca se ha desprendido con la tormenta recién pasada y ha provocado un desprendimiento de grava.
Hay que esperar la llegada de una máquina para abrir el paso. Le preguntamos a un policía cuando tardará y nos responde que una hora… finalmente serán dos. La gente, muy animada, nos dice que nos ayudan a coger la Taca en peso y pasarla al otro lado… el policía dice que ni hablar, que es muy peligroso y la verdad es que tiene razón.
Estoy preocupada, estamos encerrados en un cañón ratonera, los coches se han apilado y no se puede maniobrar… solo queda esperar. Empieza a llover, hace frío y caen piedras pequeñas de la montaña… la gente se asusta y corren despavoridos a refugiarse en sus coches. Un amable tayiko nos invita a guarecernos en el suyo cuando se oye un murmullo potente. ¡La máquina ha llegado por fin!
Sin pensárselo, empieza a remover la grava y las piedras como si nada. En quince minutos está el carril abierto y nos invitan a pasar… al otro lado del desprendimiento hay otro atasco monumental que vamos sorteando siguiendo a un coche de alguna autoridad.
Tardarán rato en ordenarse… nos queda mucho camino por delante, la Taca empieza a escalar carreteras de ensueño con vigor. El paisaje es abrumador, brutal pero yo solo quiero llegar al destino. Hemos vivido una aventura que, contada así, en breves líneas no parece tanto pero la realidad siempre supera la ficción. De eso sé un rato.
Hemos llegado exhaustos pero emocionados, todo ha salido bien. Ahora toca un poco de relax y a descansar.
Después de un desayuno reparador nos ponemos en marcha para visitar la capital Tayika. Es una extensa y moderna ciudad concebida para impresionar a su gente. El centro está sembrado de edificios gigantescos con enormes pantallas led que promocionan actividades de su Presidente.
Hay monumentos conmemorativos por doquier, me llama mucho la atención la abundancia de parques y lo cuidados que están. En un país con un clima tan cálido y escasez de agua el mantenimiento de tantos espacios florales es espectacular. En los alrededores del Parlamento se están reponiendo todas las plantas.
Varias cuadrillas de mujeres se dedican a esta tarea desde que sale el sol hasta el atardecer… excesivo. Le pregunto a un capataz que me observaba mientras hacía fotos, sobre cada cuánto tiempo se renuevan las plantas y me responde: cada 20 días… Me quedo perpleja, son muchísimos metros de variedades florales los que hay que reponer pero… ¿y lo contenta que está la gente paseando por las avenidas principales? Las farolas de los parques simulan ser cigüeñas, las adoran… continuamos la visita hasta el Parque Rudaki donde se encuentra una escultura del poeta, el Palacio de la Nación, residencia oficial del Presidente de Tayikistán y el Monumento a la Independencia, simbolizando la libertad del país.
La siguiente parada ha sido al lujoso Mercado Mehrgo, me recuerda más a un palacio que a un típico mercado local. Pasear sus puestos es un placer para los sentidos.
Nuestro destino de hoy es Khujand, para llegar hemos rodado por la carretera M34 que cruza las montañas de Gissar. No ha sido tarea fácil. La M34 es una imponente carretera que va desde Dusambé hasta Khujand. Tiene 302 Kms y alcanza una altura de 2.751 m en el paso de Shakhristan. Es de esperar que haya niebla y, por supuesto, lluvia además de un tráfico intenso de camiones, algunos pasos de montaña y decenas de túneles estrechos y sin iluminación, incluido el túnel de Anzob, apodado el túnel de la muerte por los lugareños. Un túnel oscuro, húmedo y peligroso de 5.040 m. donde otros vehículos circulan a toda velocidad a tu alrededor en caos y es el único paso del norte al sur de Tayikistán.
Esta carretera de montaña aunque asfaltada resulta bastante desafiante. Es muy estrecha en algunas partes, sin protecciones y con desniveles peligrosos…. se complica la ruta con sus empinados pasos de montaña en curvas muy cerradas con camiones de frente. La temperatura pasa de 30º a 12° en apenas unas decenas de kilómetros.
Cuando descendemos desde el puerto de montaña hasta el nivel del río nos encontramos con una cola de coches atascados en la estrecha carretera… no entendemos qué pasa.
Un joven nos dice que ha habido una avalancha y la vía está cortada. Manolo va zigzagueando entre los coches parados hasta llegar a pocos metros del problema… una gran roca se ha desprendido con la tormenta recién pasada y ha provocado un desprendimiento de grava.
Hay que esperar la llegada de una máquina para abrir el paso. Le preguntamos a un policía cuando tardará y nos responde que una hora… finalmente serán dos. La gente, muy animada, nos dice que nos ayudan a coger la Taca en peso y pasarla al otro lado… el policía dice que ni hablar, que es muy peligroso y la verdad es que tiene razón.
Estoy preocupada, estamos encerrados en un cañón ratonera, los coches se han apilado y no se puede maniobrar… solo queda esperar. Empieza a llover, hace frío y caen piedras pequeñas de la montaña… la gente se asusta y corren despavoridos a refugiarse en sus coches. Un amable tayiko nos invita a guarecernos en el suyo cuando se oye un murmullo potente. ¡La máquina ha llegado por fin!
Sin pensárselo, empieza a remover la grava y las piedras como si nada. En quince minutos está el carril abierto y nos invitan a pasar… al otro lado del desprendimiento hay otro atasco monumental que vamos sorteando siguiendo a un coche de alguna autoridad.
Tardarán rato en ordenarse… nos queda mucho camino por delante, la Taca empieza a escalar carreteras de ensueño con vigor. El paisaje es abrumador, brutal pero yo solo quiero llegar al destino. Hemos vivido una aventura que, contada así, en breves líneas no parece tanto pero la realidad siempre supera la ficción. De eso sé un rato.
Hemos llegado exhaustos pero emocionados, todo ha salido bien. Ahora toca un poco de relax y a descansar.
Limoncello
Acelerando
Qué mercado tan bonito, y qué espectáculo de colores, sin duda ese colorido alegre debe influir de alguna manera en el estado de ánimo. Y qué decir de las montañas, aunque imagino que lo mejor está por venir.
Por cierto, en ese tiempo de atasco a buen seguro que la Taca fue una estrella y hubo mil preguntas ¡¡¡
Por cierto, en ese tiempo de atasco a buen seguro que la Taca fue una estrella y hubo mil preguntas ¡¡¡
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D3MIO
Curveando
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Jajajaja, si hubo muchas preguntas y sobre todo un afán desmesurado por ayudarnos a pasar La Taca al otro lado...
No se de donde salió, pero allí había un policía y por mucho que le comente la intención de pasar no me dejaba, a esto que de vez en cuando se oía un en el cañón un sonido impresionante como si fuera una tormenta, entonces todos corría alejándose del desprendimiento (yo también, la primera vez por efecto simpático) no era otra cosa que caían mas rocas de lo alto.
Los lugareños decían de ayudarme a pasar la moto, con rocas de has un metro cortando el paso y les comentaba que para eso necesitaba 10 hombres, lo dije en varias ocasiones a quien me lo iba comentando.
Se acercaban al policía y les decía cuando le comentaban de que me dejara pasar... " y tu lo vas a ayudar a llevar la moto en peso" el hombre se callaba a y miraba para otro lado.
Y claro a esto otro estruendo de rocas cayendo....
Conclusión todos querían que pasara, pero ninguno ayudaba... querían espectáculo mientras esperaban
D3MIO
Curveando
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Día 20: Khujand 1/2
Hoy paseamos por Khujand, la segunda ciudad más poblada de Tayikistán y una parada perfecta para cruzar la frontera con Uzbekistán por el fecundo Valle de Ferganá.
Nos merece la pena quedarnos un día más para descansar de la jornada anterior y recorrer sin prisa sus calles disfrutando de su gran ambiente local.
Nos acercamos a la plaza principal que da vida y sentido a esta ciudad donde se ubica el tradicional mercado de Panjshanbe, la Madrassa, el mausoleo y la mezquita. Los niños juegan a levantar las palomas del suelo mientras sus mamás les hacen cientos de fotos. Los carretilleros bullen transportando compras de un sitio hacia otro entre el gentío.
La plaza huele a pan tierno recién horneado. Decenas de puestos callejeros se despliegan a lo largo de la plaza ofreciendo su exquisita comida local… el Plov, las espadas de carne a la brasa… torrijas o pescado frito.
Me centro en recoger instantes de vida de personas ajenas… a veces con la mirada perdida… escenas de familia que se repiten en cada país viajado… los ancianos pensativos observando el presente sin apenas futuro.
Seguimos caminando hasta la fortaleza de Khujand. Es la fortificación más antigua de Asia Central con 2.500 años de historia.
Protegió a los tayikos durante siglos pero fue completamente destruida por los mongoles así que, la mayor parte ha sido reconstruida y alberga el maravilloso Museo de Historia de Sughd.
Dentro de la Fortaleza nos encontramos con un grupo de jóvenes estudiantes que se acercaron para interesarse por nuestro viaje y nuestro país. Resultó emocionante saber que sus intereses van más allá de los móviles y las redes sociales.
Los salones dorados son de una belleza espectacular y el suelo de maderas nobles engarzado en perfecta simbiosis de colores y encajes dan muestra del pasado destruido de esta fortaleza.
Al salir nos enfrentamos al teatro principal y al parque Kamoli Khujandi. Un espacio perfecto para pasear rodeado de árboles y jardines a la vera del río Sir Daria hasta llegar al mausoleo del poeta persa Kamal.
Pasear por las calles, sentarse en los bancos y observar es la mejor forma de adentrarte en el alma de un país sin juzgar… Siempre será positivo absorber vasitos de realidad a la ausencia de conocimiento.
Viajar es abrir la mente para conocer de primera mano otras culturas y pensamientos, otras ideas que refuerzan lo que ya sabemos… o no.
Llega la hora de descansar.
Hoy paseamos por Khujand, la segunda ciudad más poblada de Tayikistán y una parada perfecta para cruzar la frontera con Uzbekistán por el fecundo Valle de Ferganá.
Nos merece la pena quedarnos un día más para descansar de la jornada anterior y recorrer sin prisa sus calles disfrutando de su gran ambiente local.
Nos acercamos a la plaza principal que da vida y sentido a esta ciudad donde se ubica el tradicional mercado de Panjshanbe, la Madrassa, el mausoleo y la mezquita. Los niños juegan a levantar las palomas del suelo mientras sus mamás les hacen cientos de fotos. Los carretilleros bullen transportando compras de un sitio hacia otro entre el gentío.
La plaza huele a pan tierno recién horneado. Decenas de puestos callejeros se despliegan a lo largo de la plaza ofreciendo su exquisita comida local… el Plov, las espadas de carne a la brasa… torrijas o pescado frito.
Me centro en recoger instantes de vida de personas ajenas… a veces con la mirada perdida… escenas de familia que se repiten en cada país viajado… los ancianos pensativos observando el presente sin apenas futuro.
Seguimos caminando hasta la fortaleza de Khujand. Es la fortificación más antigua de Asia Central con 2.500 años de historia.
Protegió a los tayikos durante siglos pero fue completamente destruida por los mongoles así que, la mayor parte ha sido reconstruida y alberga el maravilloso Museo de Historia de Sughd.
Dentro de la Fortaleza nos encontramos con un grupo de jóvenes estudiantes que se acercaron para interesarse por nuestro viaje y nuestro país. Resultó emocionante saber que sus intereses van más allá de los móviles y las redes sociales.
Los salones dorados son de una belleza espectacular y el suelo de maderas nobles engarzado en perfecta simbiosis de colores y encajes dan muestra del pasado destruido de esta fortaleza.
Al salir nos enfrentamos al teatro principal y al parque Kamoli Khujandi. Un espacio perfecto para pasear rodeado de árboles y jardines a la vera del río Sir Daria hasta llegar al mausoleo del poeta persa Kamal.
Pasear por las calles, sentarse en los bancos y observar es la mejor forma de adentrarte en el alma de un país sin juzgar… Siempre será positivo absorber vasitos de realidad a la ausencia de conocimiento.
Viajar es abrir la mente para conocer de primera mano otras culturas y pensamientos, otras ideas que refuerzan lo que ya sabemos… o no.
Llega la hora de descansar.
Limoncello
Acelerando
Qué maravilla, y menuda envida sana¡¡ Disculpad que insista... pero me alucina el colorido.
Sin duda es una buena noticia oír de la curiosidad de esos jóvenes en el museo. Por cierto, cómo se ve por allí la dependencia de los jóvenes con los móviles?
Sin duda es una buena noticia oír de la curiosidad de esos jóvenes en el museo. Por cierto, cómo se ve por allí la dependencia de los jóvenes con los móviles?
D3MIO
Curveando
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Allí la dependencia del móvil no es solo de los jóvenes, es de todo el mundo y cualquier edad.
Nos sorprendió muchísimo y lo comentamos en varias ocasiones durante el viaje, ver gente trabajando cara al publico, haciendo cosas con una mano y con la otra mirando el móvil, por las calles es raro cruzarte con alguien que no esté ensimismado con su pantalla.
Es sorprendente la adicción a cualquier edad que hay al móvil.
D3MIO
Curveando
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Día 21: Kokand - Margilon - Valle de Fergana 1/2
Entre las fronteras de Tayikistán con Uzbekistán se ubica el famoso valle de Ferganá, donde Kokand es su ciudad más relevante. Entramos en zona históricamente problemática desde la disolución de la Unión Soviética más calmada y segura en la actualidad. Cruzar de nuevo la frontera es una prueba de paciencia infinita…
Nos acercamos a disfrutar del Palacio de Khudayar Khan. Me ha encantado sus frescos azulejos en tonos azules, amarillos y verdes,
la decoración abrumadora de sus salas con llamativos artesonados de madera policromada.
Me quedo atrapada en una de las salas donde una mujer lee plácidamente su libro, inmersa en una historia que la cautiva y es ajena a mi presencia. No puedo evitar recoger ese instante para mi bellísimo.
Mientras la Taca nos lleva a esos destinos desconocidos… voy observando las costumbres del lugar que son recuerdos de mi infancia… los mozuelos bañándose en la acequia, las casas con sus parrados en el porche para dar sombra a la casa, la familia montada en el “carromato”, las mujeres que vuelven de la faena en el campo…
Llegamos al mausoleo de los reyes Dahma y Shah Khan. Un joven “santón” está cantando una plegaria sanadora que le ha pedido una mujer con su hija pequeña. Es ininteligible pero su voz pegajosa te engancha como una zarza. Cuando termina la letanía la mujer la deja un billete a sus pies que él ignora… hasta que se marcha.
El Valle de Ferganá es la región más próspera de Uzbekistán gracias al cultivo del algodón. El paisaje cambia en pocos kilómetros pasando del árido terreno a un oasis de árboles frutales y regadío que refresca el ambiente. Los arcenes de la carretera se visten de naranja con los “orejones” secándose al sol. Un agradable olor dulzón a uvas pasas y canela impregna el ambiente.
Ponemos rumbo a Margilon, situada en la intersección de las antiguas rutas comerciales y conocida desde la antigüedad por la producción de las mejores sedas de Asia Central. Hace casi 4.000 años los maestros del Valle de Ferganá desarrollaron sus propios métodos para “deshacer” los capullos de seda y teñir los hilos obtenidos, lo que convirtió las telas de Margilan en unas de las mejores del mundo.
Para comprobarlo, nos acercamos a la famosa Fábrica de Seda de “Yodgorlik” donde nos han explicado el proceso de transformación de la seda desde el procesamiento de los capullos hasta la fabricación de la tela. Esta fábrica es una de las más antiguas de Uzbekistán y producen excelentes tejidos de seda hechos a mano aunque han tenido que incorporar maquinaria para ampliar su producción.
Es sorprendente ver la maestría con la que las mujeres manejan todos los utensilios y maquinaria para hacer verdaderas obras de arte en seda. No puedo evitar la tentación de traerme algún pañuelo como recuerdo de esta interesante visita.
Nos dirigimos a la frontera con Uzbekistán para después cruzar a Kirguistán (no se puede pasar de Tayikistán a Kirguistán directamente por sus conflictos territoriales) pero hoy está cerrada… un policía de frontera nos invita a ir al punto de encuentro de amigos… esto significa que tenemos que desandar todo el camino para entrar por otro punto fronterizo, más internacional, que nos llevará finalmente a Osh… al atardecer y cuatro horas más tarde de lo previsto. Llegamos algo cansados pero muy felices…
Ya es hora de descansar.
.
Entre las fronteras de Tayikistán con Uzbekistán se ubica el famoso valle de Ferganá, donde Kokand es su ciudad más relevante. Entramos en zona históricamente problemática desde la disolución de la Unión Soviética más calmada y segura en la actualidad. Cruzar de nuevo la frontera es una prueba de paciencia infinita…
Nos acercamos a disfrutar del Palacio de Khudayar Khan. Me ha encantado sus frescos azulejos en tonos azules, amarillos y verdes,
la decoración abrumadora de sus salas con llamativos artesonados de madera policromada.
Me quedo atrapada en una de las salas donde una mujer lee plácidamente su libro, inmersa en una historia que la cautiva y es ajena a mi presencia. No puedo evitar recoger ese instante para mi bellísimo.
Mientras la Taca nos lleva a esos destinos desconocidos… voy observando las costumbres del lugar que son recuerdos de mi infancia… los mozuelos bañándose en la acequia, las casas con sus parrados en el porche para dar sombra a la casa, la familia montada en el “carromato”, las mujeres que vuelven de la faena en el campo…
Llegamos al mausoleo de los reyes Dahma y Shah Khan. Un joven “santón” está cantando una plegaria sanadora que le ha pedido una mujer con su hija pequeña. Es ininteligible pero su voz pegajosa te engancha como una zarza. Cuando termina la letanía la mujer la deja un billete a sus pies que él ignora… hasta que se marcha.
El Valle de Ferganá es la región más próspera de Uzbekistán gracias al cultivo del algodón. El paisaje cambia en pocos kilómetros pasando del árido terreno a un oasis de árboles frutales y regadío que refresca el ambiente. Los arcenes de la carretera se visten de naranja con los “orejones” secándose al sol. Un agradable olor dulzón a uvas pasas y canela impregna el ambiente.
Ponemos rumbo a Margilon, situada en la intersección de las antiguas rutas comerciales y conocida desde la antigüedad por la producción de las mejores sedas de Asia Central. Hace casi 4.000 años los maestros del Valle de Ferganá desarrollaron sus propios métodos para “deshacer” los capullos de seda y teñir los hilos obtenidos, lo que convirtió las telas de Margilan en unas de las mejores del mundo.
Para comprobarlo, nos acercamos a la famosa Fábrica de Seda de “Yodgorlik” donde nos han explicado el proceso de transformación de la seda desde el procesamiento de los capullos hasta la fabricación de la tela. Esta fábrica es una de las más antiguas de Uzbekistán y producen excelentes tejidos de seda hechos a mano aunque han tenido que incorporar maquinaria para ampliar su producción.
Es sorprendente ver la maestría con la que las mujeres manejan todos los utensilios y maquinaria para hacer verdaderas obras de arte en seda. No puedo evitar la tentación de traerme algún pañuelo como recuerdo de esta interesante visita.
Nos dirigimos a la frontera con Uzbekistán para después cruzar a Kirguistán (no se puede pasar de Tayikistán a Kirguistán directamente por sus conflictos territoriales) pero hoy está cerrada… un policía de frontera nos invita a ir al punto de encuentro de amigos… esto significa que tenemos que desandar todo el camino para entrar por otro punto fronterizo, más internacional, que nos llevará finalmente a Osh… al atardecer y cuatro horas más tarde de lo previsto. Llegamos algo cansados pero muy felices…
Ya es hora de descansar.
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D3MIO
Curveando
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Efectivamente, es un "peaje" a realizar frontera a frontera, en esta en cuestión al haber sido la moto importada en transporte a Kirguistn, su salida fue terrestre y volver a entrar de forma terrestre, para su salida en transporte de nuevo, había que obtener en frontera un documento especial de transportes, de lo contrario el papeleo será inmundo al salir la moto y tendría un cargo de gestión por parte del transportista de 200$.
Bueno, pues resulta que hay en la ventanilla del agente de transportes un cartel con un código QR, para bajarte una APP y realizar la gestión, incluyendo fotos de documentación de la moto y de identidad del propietario... el único problema es que estaba toda en ruso o kirguico, sin posibilidad de traducir.
Por suerte el agente fue considerado con nosotros y al darse cuenta de nuestra situación, rápidamente hizo la gestión a través de du móvil, a pesar de la cola que tenía.
D3MIO
Curveando
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Días 22 y 23: Osh - Karakul 1/2
Tras el periplo con los pasos fronterizos finalmente, al atardecer, llegamos a Osh, la segunda ciudad de Kirguistán y el centro de la enorme provincia que envuelve el Valle de Fergana dividido por los rusos entre las repúblicas de Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán, que sirvió para plantar la semilla de numerosos conflictos territoriales que aún permanecen.
Osh ha sido un punto crucial para los comerciantes y mercaderes durante milenios. Los nómadas bajaban de las montañas para vender ganado, y los comerciantes venían de Asia y Europa con caravanas de mercancías. Los mercaderes de la Ruta de la Seda regatearon durante siglos en los puestos del bazar de Osh.
Llegamos a la ciudad en medio de un caos importante. La etapa de hoy se ha desarrollado con una temperatura muy agradable y cielos entremezclados de nubes y claros. Nuestro alojamiento es un sencillo hostal frecuentado por viajeros junto al río Ak-Bura.
Nos refrescamos y salimos a echarle un vistazo a la ciudad. Nos acercamos al parque Petrovsky presidido por la Catedral ortodoxa de San Miguel. Tiene una fachada desgastada por el tiempo en azul y blanco. Distribuidos por el parque hay diferentes memoriales que homenajean a las víctimas de la Guerra. Un poco más abajo se levanta la imponente estatua de Lenin frente a la sede del gobierno regional. Es la estatua más grande de Asia Central.
Continuamos caminando hasta el parque Navoi, el más popular de Osh, donde las familias y grupos de amigos pasean o practican deporte a cualquier hora del día. Hay numerosas atracciones infantiles pero, nos llamó la atención una especie de cochecitos eléctricos con luces de colores en los que las mamás paseaban a sus hijos por los pasillos del parque.
Nos sentamos en un banco para observar la actividad, casi frenética, de la gente y nos vamos a cenar a una terraza en la que habían instalado dos proyectores en pantallas gigantes para ver el fútbol. Aquí también son muy forofos del Real Madrid y el Barcelona… por eso todo el mundo se alegra cuando les decimos que somos de España.
Nos vamos a descansar y al día siguiente hacemos un recorrido con La Taca para localizar los residuos del arte soviético, numerosos mosaicos y pinturas, que quedan esparcidos por la ciudad con claras connotaciones sociales. Así vemos al osito “Misha”, la mascota de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. La pena es que está rodeado de contenedores de basura. Otros mosaicos representan a los obreros de las fábricas o la música… resulta, cuanto menos, muy curioso.
No pudimos subir a la montaña sagrada con cinco cumbres de Sulaiman Too por un corrimiento de tierras provocado por fuerte tormenta que cortó el sendero de acceso al recinto… así que nos conformamos con verla de lejos. La leyenda dice que allí estaba el trono del rey Salomón.
Terminada la visita nos encaminamos hacia el paraíso cruzando unos paisajes inolvidables, de montañas suaves con variados tonos ocres… cruzamos embalses de increíbles aguas turquesas y añiles. La carretera iba como la seda y la Taca disfrutaba de cada puerto, cada curva hasta llegar a un escondido rincón de Karakul donde un lago de aguas templadas se rendía a la caída del sol. Pocas veces el aura está tan cerca de tus pensamientos. En un pequeño albergue juvenil compartimos cielo y mesa con una docena de jóvenes que estaban de campamento estival… Se encendieron las estrellas y la noche nos envolvió en un manto de buenos sueños.
A descansar.
Tras el periplo con los pasos fronterizos finalmente, al atardecer, llegamos a Osh, la segunda ciudad de Kirguistán y el centro de la enorme provincia que envuelve el Valle de Fergana dividido por los rusos entre las repúblicas de Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán, que sirvió para plantar la semilla de numerosos conflictos territoriales que aún permanecen.
Osh ha sido un punto crucial para los comerciantes y mercaderes durante milenios. Los nómadas bajaban de las montañas para vender ganado, y los comerciantes venían de Asia y Europa con caravanas de mercancías. Los mercaderes de la Ruta de la Seda regatearon durante siglos en los puestos del bazar de Osh.
Llegamos a la ciudad en medio de un caos importante. La etapa de hoy se ha desarrollado con una temperatura muy agradable y cielos entremezclados de nubes y claros. Nuestro alojamiento es un sencillo hostal frecuentado por viajeros junto al río Ak-Bura.
Nos refrescamos y salimos a echarle un vistazo a la ciudad. Nos acercamos al parque Petrovsky presidido por la Catedral ortodoxa de San Miguel. Tiene una fachada desgastada por el tiempo en azul y blanco. Distribuidos por el parque hay diferentes memoriales que homenajean a las víctimas de la Guerra. Un poco más abajo se levanta la imponente estatua de Lenin frente a la sede del gobierno regional. Es la estatua más grande de Asia Central.
Continuamos caminando hasta el parque Navoi, el más popular de Osh, donde las familias y grupos de amigos pasean o practican deporte a cualquier hora del día. Hay numerosas atracciones infantiles pero, nos llamó la atención una especie de cochecitos eléctricos con luces de colores en los que las mamás paseaban a sus hijos por los pasillos del parque.
Nos sentamos en un banco para observar la actividad, casi frenética, de la gente y nos vamos a cenar a una terraza en la que habían instalado dos proyectores en pantallas gigantes para ver el fútbol. Aquí también son muy forofos del Real Madrid y el Barcelona… por eso todo el mundo se alegra cuando les decimos que somos de España.
Nos vamos a descansar y al día siguiente hacemos un recorrido con La Taca para localizar los residuos del arte soviético, numerosos mosaicos y pinturas, que quedan esparcidos por la ciudad con claras connotaciones sociales. Así vemos al osito “Misha”, la mascota de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. La pena es que está rodeado de contenedores de basura. Otros mosaicos representan a los obreros de las fábricas o la música… resulta, cuanto menos, muy curioso.
No pudimos subir a la montaña sagrada con cinco cumbres de Sulaiman Too por un corrimiento de tierras provocado por fuerte tormenta que cortó el sendero de acceso al recinto… así que nos conformamos con verla de lejos. La leyenda dice que allí estaba el trono del rey Salomón.
Terminada la visita nos encaminamos hacia el paraíso cruzando unos paisajes inolvidables, de montañas suaves con variados tonos ocres… cruzamos embalses de increíbles aguas turquesas y añiles. La carretera iba como la seda y la Taca disfrutaba de cada puerto, cada curva hasta llegar a un escondido rincón de Karakul donde un lago de aguas templadas se rendía a la caída del sol. Pocas veces el aura está tan cerca de tus pensamientos. En un pequeño albergue juvenil compartimos cielo y mesa con una docena de jóvenes que estaban de campamento estival… Se encendieron las estrellas y la noche nos envolvió en un manto de buenos sueños.
A descansar.
