Limoncello
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23 días¡¡ ¿cómo va el cansancio?
"INSTANES" La Ruta de La Seda
- Autor D3MIO
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Todo muy interesante. En este momento ya se ha pasado la última frontera terrestre -con éxito- y eso da un soplo de aire fresco adicional.
Está muy bien que se mantengan algunos símbolos y arte en general de tiempos pasados que forman parte de la historia de un país.
Gracias una vez más por acercarnos esa región del mundo...
.
Está muy bien que se mantengan algunos símbolos y arte en general de tiempos pasados que forman parte de la historia de un país.
Gracias una vez más por acercarnos esa región del mundo...
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D3MIO
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El cansancio físico sigue bien, procuramos descansar un poco después de cada etapa y cuando ha bajado la tempera tura salimos un rato a cenar y ver algo que nos sea interesante, bien en moto de nuevo en en algún medio de transporte público, los taxi son muy muy baratos.
Lo que no llevamos bien es la comida, se acumulan los días con los mismos platos y buscamos algo fuera de la rutina, que no es fácil... para cambiar la dieta, tienes que acudir a las cadenas de comida rápida que conocemos, no están muy implantadas, solo en grandes ciudades y con suerte puedes localizar un par de franquicias.
D3MIO
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Día 24: Karakul - Suusamyr - Bishkek 1/2
Nos despertamos en un rincón de Kirguistán bastante remoto y poco visitado. La sensación de calma, de tranquilidad me impregna de una cálida sensación de bienestar. Hoy será un gran día - pienso-, el penúltimo de nuestra aventura.
Iniciamos la etapa rumbo al paso de Ala-Bel, situado a una altitud de 3175 metros sobre el nivel del mar en la impresionante cordillera de Talas Ala-Too.
Mientras rodeamos el embalse el paisaje va cambiando los tonos ocres terrosos por un verde incipiente conforme la carretera va trepando la montaña.
Ayer hubo tormenta y el barro ha pintado la carretera de rojo, los baches rellenos de agua no engañan a la Taca ni a Manolo que disfrutan juntos haciendo juegos de cadera para esquivar la trampa.
Conforme ascendemos, el paisaje se tiñe de un verde imposible y el cielo destaca intenso en los perfiles recortados de las montañas… ¡qué belleza tan abrumadora!
En el arcén van brotando colmenas de abejas y puestecitos con tarros de miel como en nuestra Sierra Nevada. Aparecen las primeras yurtas junto al río Chychkan que fluye alegre en paralelo a la vía. Las familias preparan sus parrilladas de cordero para festejar un día más de vida. Empieza a hacer fresco.
La carretera, bastante bien asfaltada, serpentea las laderas angostas que empiezan a vislumbrar la nieve. Pasamos de 26º a 12º en apenas diez kilómetros. Alcanzamos el paso Ala-Bel a 3.175 m. nos detenemos para inmortalizar ese instante en nuestra memoria y seguimos rodando. Las montañas se distancian y dejan un valle elevado a casi 3.000 m. salpicado de yurtas y caballos que trotan en absoluta libertad.
Me parece increíble… irreal… este es el Kirguistán de mis deseos… un país de paisajes brutales, de cultura nómada, ausente de ese turismo feroz que invade… y sus gentes amables y cercanas que te reciben con una sonrisa fresca, curiosa… desinteresada…
Las yurtas se llenan de vida a finales de primavera y durante el verano, cuando las nieves retroceden a las cumbres. Las mujeres hacen mantequilla, quesos y ”Kuruts” (las bolitas de queso)… los niños se asilvestran montando a pelo sobre los raudos caballos y los hombres se encargan de los rebaños. Todo es sencillo aquí, en este momento. En septiembre, las familias bajarán al valle y los niños a los colegios.
Las manadas de caballos corretean alegres por los parajes verdes… sin miedo, confiados. Paramos a tomar una Coca Cola y dos niñas kirguisas se sientan a nuestro lado. Por un momento pienso que hemos hecho más de 10.000 kms para estar compartiendo estos paisajes con ellas, su hogar, su tierra… Nos sonríen y se evaden en la pantalla de su móvil…
Seguimos… el descenso es espectacular. La carretera se agarra al contorno de la montaña y se deja caer con desesperación. Hay muchos camiones varados en el arcén. Un túnel blanquecino nos traga durante tres kilómetros para lanzarnos desde el valle de las tierras altas de Suusamyr hasta las tierras bajas. El camino se detiene con paradas que nos acercan a muy buena gente que simplemente quieren saludar y hacerse un selfie con la Taca. A saber dónde apareceremos… igual que ell@s.
Cien kilómetros después llegamos de nuevo a Bishkek.
Hoy no tenemos fotografías de edificios ni mezquitas… hoy solo tenemos el paisaje espectacular de este país que se ha prendido con fuerza en nuestra retina… Hay lugares de los que nunca se vuelve… hay países que se sienten, que se quedan dentro y dan vida… a nuestra vida.
Nos despertamos en un rincón de Kirguistán bastante remoto y poco visitado. La sensación de calma, de tranquilidad me impregna de una cálida sensación de bienestar. Hoy será un gran día - pienso-, el penúltimo de nuestra aventura.
Iniciamos la etapa rumbo al paso de Ala-Bel, situado a una altitud de 3175 metros sobre el nivel del mar en la impresionante cordillera de Talas Ala-Too.
Mientras rodeamos el embalse el paisaje va cambiando los tonos ocres terrosos por un verde incipiente conforme la carretera va trepando la montaña.
Ayer hubo tormenta y el barro ha pintado la carretera de rojo, los baches rellenos de agua no engañan a la Taca ni a Manolo que disfrutan juntos haciendo juegos de cadera para esquivar la trampa.
Conforme ascendemos, el paisaje se tiñe de un verde imposible y el cielo destaca intenso en los perfiles recortados de las montañas… ¡qué belleza tan abrumadora!
En el arcén van brotando colmenas de abejas y puestecitos con tarros de miel como en nuestra Sierra Nevada. Aparecen las primeras yurtas junto al río Chychkan que fluye alegre en paralelo a la vía. Las familias preparan sus parrilladas de cordero para festejar un día más de vida. Empieza a hacer fresco.
La carretera, bastante bien asfaltada, serpentea las laderas angostas que empiezan a vislumbrar la nieve. Pasamos de 26º a 12º en apenas diez kilómetros. Alcanzamos el paso Ala-Bel a 3.175 m. nos detenemos para inmortalizar ese instante en nuestra memoria y seguimos rodando. Las montañas se distancian y dejan un valle elevado a casi 3.000 m. salpicado de yurtas y caballos que trotan en absoluta libertad.
Me parece increíble… irreal… este es el Kirguistán de mis deseos… un país de paisajes brutales, de cultura nómada, ausente de ese turismo feroz que invade… y sus gentes amables y cercanas que te reciben con una sonrisa fresca, curiosa… desinteresada…
Las yurtas se llenan de vida a finales de primavera y durante el verano, cuando las nieves retroceden a las cumbres. Las mujeres hacen mantequilla, quesos y ”Kuruts” (las bolitas de queso)… los niños se asilvestran montando a pelo sobre los raudos caballos y los hombres se encargan de los rebaños. Todo es sencillo aquí, en este momento. En septiembre, las familias bajarán al valle y los niños a los colegios.
Las manadas de caballos corretean alegres por los parajes verdes… sin miedo, confiados. Paramos a tomar una Coca Cola y dos niñas kirguisas se sientan a nuestro lado. Por un momento pienso que hemos hecho más de 10.000 kms para estar compartiendo estos paisajes con ellas, su hogar, su tierra… Nos sonríen y se evaden en la pantalla de su móvil…
Seguimos… el descenso es espectacular. La carretera se agarra al contorno de la montaña y se deja caer con desesperación. Hay muchos camiones varados en el arcén. Un túnel blanquecino nos traga durante tres kilómetros para lanzarnos desde el valle de las tierras altas de Suusamyr hasta las tierras bajas. El camino se detiene con paradas que nos acercan a muy buena gente que simplemente quieren saludar y hacerse un selfie con la Taca. A saber dónde apareceremos… igual que ell@s.
Cien kilómetros después llegamos de nuevo a Bishkek.
Hoy no tenemos fotografías de edificios ni mezquitas… hoy solo tenemos el paisaje espectacular de este país que se ha prendido con fuerza en nuestra retina… Hay lugares de los que nunca se vuelve… hay países que se sienten, que se quedan dentro y dan vida… a nuestra vida.
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Soberbia la descripción, felicidades por el texto de ese día 24 que debió de ser mágico, eso se desprende de la lectura. Lástima que sea corto (jajaja somos insaciables los seguidores de vuestra crónica), porque la lectura te pide más y más ¡¡¡
Enhorabuena¡¡ y gracias por las fotos que a buen seguro no reflejan sino una mínima parte de la belleza y grandiosidad.
Enhorabuena¡¡ y gracias por las fotos que a buen seguro no reflejan sino una mínima parte de la belleza y grandiosidad.
D3MIO
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El último día lo dejamos para descansar en Biskek, recorrer los lugares que mas nos gustaron y realizar algunas compras para traer a casa y los amigos. nos os ponemos mas imágenes porque sería una reiteración del principio.
ASIA CENTRAL, información de interés…
Para dar por terminada la crónica, no sería posible hacerlo sin antes trasladar mi visión, muy personal, de lo vivido durante estos días y la info de como lo hicimos.
VUELO: Nuestro vuelo, fue de Málaga a Estambul - Estambul a Biskek ida y vuelta. De esto poco que decir…
De equipaje, dos troley de 90cms de largo donde metimos los cascos, una bolsa interior con ropa para la maleta lateral de aluminio y tres bolsas estancas que siempre van en la moto para los viajes (una botiquín, otra con pertrecho de amarre frontales, cinta americana, bridas... y otra con herramientas básicas, compresor y material para pinchazos) todo esto ocupa la parte estrecha de la maleta del escape. El otro con los trajes, botas, guantes… Una bolsa con un par de térmicos y lo esencial para pasar el rato en los aeropuertos y los vuelos, esta bolsa iría después en el cofre. Las dos troley ya vacías se quedarían en el hotel de Bisket
IMPRESCINDIBLE: Al llegar antes de salir del aeropuerto, dos cosas,
- Cambio de divisa, para nosotros el mejor cambio el del aeropuerto, después cambiamos en otros lugares, pero no fueron tan ventajosos como en el aeropuerto.
- Tarjeta de datos, las hay para una semana, dos o un mes, todas con datos ilimitados y son llamadas, la cobertura es buena en todo el país, falla en zonas montañosas.
GPS: Cualquier navegador o app te recoge estos 4 países, sin problemas. Con Google Maps, afinas mucho más la búsqueda y te ayuda sobre todo en entornos urbanos para moverte de un sitio a otro o buscar un lugar determinado (monumento, restaurante, barbería…).
ALOJAMIENTOS: Con Booking sin problema, no reservamos ninguno con anterioridad, solo hicimos reserva en el que recogíamos y dejábamos la moto. El día anterior mirábamos el siguiente destino y localizábamos dos o tres alojamientos que nos cuadraban y durante el recorrido de ese día, una vez visto que llegábamos a destino, reservábamos uno de los escogidos.
Hay de todo, no son caros, lo equivalente a un tres estrellas de aquí (que por supuesto está muy por debajo de esa categoría) son unos 30€ con desayuno, muy completo. También tienes casas particulares, entonces baja a 18€ - 20€. Eso si todos con desayunos muy completos, aire acondicionado, nevera en la habitación y cuarto de baño individual.
El parking de la moto, en unas ocasiones ha sido en la fachada del alojamiento, en un parking privado o en el patio de la vivienda. En ningún caso he temido por su seguridad.
IDIOMA: Familiarízate con Google Translator, ya que es muy difícil encontrar quien tenga un inglés básico, solo en zonas muy turísticas, hay quien mantiene las cinco frases para desenvolverse. En varios alojamientos, solo con el Translator, nos pudimos entender.
COMIDA: Todo muy fresco, la carne no tanto y muy repetitivo…
Los desayunos, era lo que más se acercaba al continental que conocemos (huevos, salchichas, pepinos y tomates, pan, café o té, pastas y dulces).
El almuerzo se basaba en ternera caballo o cordero, el cerdo no existe y el pescado anecdótico, a no ser que te encuentres cerca de un lago. Algo de pasta y empanadas de carne.
Siempre tienes la posibilidad de comer pizza en determinados sitios y KFC del lugar, que hay muchos puestos que utilizan ese nombre para vender algo parecido a las alitas picantes.
PRECIOS: Los precios son mas baratos que aquí, con diferencia, la gasolina varía según el país todos más baratos que en Europa, oscilan entre los 0,51€ de Kazajistán a los 1,02€ de Uzbekistán, los envases de bebidas son mínimo de 1 litro y no llega a los 0.80€, agua 1,5l 0,80€, los hoteles igual.
CARRETERAS: Este es un punto muy interesante… REGULAR, MAL o MUY MAL. De hecho volví con la espalda bastante dolorida (si hubiera durado una semana más, no sé si habría terminado el viaje).
Baches y más baches, carreteras rotas (hubo tres o cuatro ocasiones que pensé que nos íbamos al suelo porque el llantazo que habíamos dado o reventaba la cubierta o deformaba la rueda…), surcos de las rodaduras de camión que los coches los pasan por las ondulaciones superiores porque si fueran por las inferiores se quedarían sin bajos, túneles con asfalto destrozado y mojado, donde no ves si es un charco o un bache.
Añádeles la poca iluminación y la polución interior que genera una densa niebla oscura.
Las autopistas y autovías son parecidas, aunque asfaltadas, es decir, hay cambios de rasante generados por una ondulación transversal de la calzada, que no los ves y no los esperas y que cuando quieres darte cuenta estas volando la moto tu pareja y tu.
La circulación es bastante caótica y anárquica como suele suceder en este tipo de países, la ley del mas grande impera, los quemaillos con coches sujetos con alambres que adelantan sin esperar el paso del de enfrente y los videoaficionados, que se emparejan contigo para grabarte con el móvil y mantienen una distancia mínima entre su coche y tu mientras circulas a 80 o 90 kms/h
GENTES: En general dos palabras, amabilidad y buen trato, sin matices… Es gente sencilla, cuanto más grande es el entorno urbano, como en todo, mas distante. Pero en los pueblos te sorprende su cercanía. Hemos salido todas las tardes noches a pasear, por pueblos y ciudades… en ningún lugar hemos sentido algo de intranquilidad, ya sean lugares con gente o solitarios.
FRONTERAS TERRESTRES: Relativamente rápidas, para nosotros que íbamos en moto, entre media hora y hora y media es el tiempo mínimo y máximo que hemos necesitado para salir de un país y entrar en otro.
Las mas rápidas las de salida y entrada a Kirguistán (también las más amables) Las más lentas las de entrada y salida de Uzbekistán.
En todas ha habido intento de extorsión, no les ha sido posible sacar beneficio, solo tienes que pedir un recibo firmado de ese dinero, todos hablan “rusqui”, pero cuando te ven con el móvil saben que vas a utilizar el Translator y te dicen que hablan kazajo… kirguiko o tayiko, para dificultar tu entendimiento con el y así resultarle más fácil la extorsión… pero yo llevaba todos lo idiomas nacionales en el móvil.
Hubo uno Uzbekistán para pasar a Tayikistán, estaba en un despacho con la puerta abierta franqueada por un nutrido grupo de camioneros, me abrí paso para hacerme ver y rápidamente me dio un papel para rellenar, sal fuera, me dijo, que yo te llamaré. Me tuvo esperando más de tres cuartos de hora y me llamó, cerro la puerta y dejo fuera a todos los camioneros y el ruido que estos hacían.
Me dijo que el papelito costaba 50$, yo muy servicial le dije que no llevaba dólares pero si euros. No hay problema 50€, saco mi cartera la abro y le pongo en el Translator que me haga un recibo, se queda parado y dice no recibo… cierro la cartera, me mira y dice sin recibo 25€ y claro, ya entras en el mercadeo y el regateo, ahora tienes que ver cuanto vale tu tiempo esperando en la puerta hasta que quiera atenderte de nuevo… al final me costó 5€ (es muy importante llevar un billete grande, que nunca vas a entregar y uno muy pequeño, con el que vas a negociar)
POLICIA: Amables sin más, alguna parada para pedir documentación que mas que eso era para ver la moto de cerca y poder conversar un poco. Solo ha habido un mal recuerdo en Kirguistán, al salir del pueblo donde estuvimos con el cazador con águilas en una larga recta, nos encontramos de frente con tres coches patrulla con los luminosos encendidos, al haber más vehículos, seguimos rodando junto al arcén y pasaron, cuando veo que el primero gira y después el otro y después el otro, se pone a nuestra altura el primero y nos indica que nos paremos en el arcén, había una explanada más adelante y allí paramos.
Se bajaron los seis y el que parecía que mandaba me dijo que habíamos hecho caso omiso de las luces, que en su país los coches se echan al arcén vayan en un sentido o en otro… le dije que era de fuera y que no conocía esa norma pero que la tendría en cuanta para las sucesivas ocasiones que se me presentaran… me comento que tenía una multa de 10.000 SOM (107€) y que tenía que pagarle.
Le dije que no había inconveniente, pero que prefería hacerlo en la comisaría del pueblo que habíamos pasado… no le gustó los compañeros empezaron a preguntar por las cámaras si estaban encendidas o apagadas, el insistía en los 10.000 y yo en la comisaria, hablaron entre ellos y me dice el oficial que me acerque con el al coche, se sienta en el asiento, sería por si había alguna cámara encendida y en el móvil me marca 5.000, le sonrío y le digo que en comisaría… llama a los colegas y se marchan con sus luminosos encendidos. El resto del viaje fueron indiferentes con nosotros y facilitadores en alguna ocasión.
TRANSPORTE MOTO: Ya expliqué al principio del post como lo hemos hecho y con quién.
Para nosotros era un “acto de fe” el entregar la moto a un tío que no habla tu idioma y se la lleva en un furgón, para no saber de ella hasta un mes después que debería estar donde se pactó.
Bueno, deciros que la ida fue todo bien, la moto estaba esperándonos y en las condiciones que se había enviado, solo un detalle el tapón del depósito estaba abierto (keyless) intento cerrarlo y no puedo… un tetoncillo me lo impedía, llamo a mi concesionario (Ilbira Motor) y rápidamente me mandan un video hecho sobre la marcha de como arreglarlo, un destornillador un minuto y resuelto. La vuelta ha sido diferente…
Dejé La Taca el 5 de julio y aún no ha llegado a casa, ahora mismo se encuentra en un puerto franco en las proximidades de Varsovia, se ha tirado casi un mes y medio junto en Bielorrusia junto a la frontera polaca.
Resulta que aquella zona es similar al Espacio Schegen en Europa y la documentación emitida en Kirguistán, entendían los bielorrusos que no era correcta, por lo que no podía pasar el transporte con las motos hasta que no se hiciera una documentación correcta.
El problema lo entiendo burocrático entre agentes de aduanas y no lo achaco en ningún momento a la empresa, que por otra parte después de haberlos conocido y tratar con ellos de manera personal o por correo electrónico, por el que normalmente nos comunicamos han sido profesionales y atendido todas mis consultas. No dudaría en volver a contratarlos.
Solo me queda esperar…
Creo que con esto, podéis haceros una idea del viaje y los cuatro países que hemos recorrido seguro que me dejo cosas atrás, así que si os surge alguna duda estaré encantado de resolvérosla.
ASIA CENTRAL, información de interés…
Para dar por terminada la crónica, no sería posible hacerlo sin antes trasladar mi visión, muy personal, de lo vivido durante estos días y la info de como lo hicimos.
VUELO: Nuestro vuelo, fue de Málaga a Estambul - Estambul a Biskek ida y vuelta. De esto poco que decir…
De equipaje, dos troley de 90cms de largo donde metimos los cascos, una bolsa interior con ropa para la maleta lateral de aluminio y tres bolsas estancas que siempre van en la moto para los viajes (una botiquín, otra con pertrecho de amarre frontales, cinta americana, bridas... y otra con herramientas básicas, compresor y material para pinchazos) todo esto ocupa la parte estrecha de la maleta del escape. El otro con los trajes, botas, guantes… Una bolsa con un par de térmicos y lo esencial para pasar el rato en los aeropuertos y los vuelos, esta bolsa iría después en el cofre. Las dos troley ya vacías se quedarían en el hotel de Bisket
IMPRESCINDIBLE: Al llegar antes de salir del aeropuerto, dos cosas,
- Cambio de divisa, para nosotros el mejor cambio el del aeropuerto, después cambiamos en otros lugares, pero no fueron tan ventajosos como en el aeropuerto.
- Tarjeta de datos, las hay para una semana, dos o un mes, todas con datos ilimitados y son llamadas, la cobertura es buena en todo el país, falla en zonas montañosas.
GPS: Cualquier navegador o app te recoge estos 4 países, sin problemas. Con Google Maps, afinas mucho más la búsqueda y te ayuda sobre todo en entornos urbanos para moverte de un sitio a otro o buscar un lugar determinado (monumento, restaurante, barbería…).
ALOJAMIENTOS: Con Booking sin problema, no reservamos ninguno con anterioridad, solo hicimos reserva en el que recogíamos y dejábamos la moto. El día anterior mirábamos el siguiente destino y localizábamos dos o tres alojamientos que nos cuadraban y durante el recorrido de ese día, una vez visto que llegábamos a destino, reservábamos uno de los escogidos.
Hay de todo, no son caros, lo equivalente a un tres estrellas de aquí (que por supuesto está muy por debajo de esa categoría) son unos 30€ con desayuno, muy completo. También tienes casas particulares, entonces baja a 18€ - 20€. Eso si todos con desayunos muy completos, aire acondicionado, nevera en la habitación y cuarto de baño individual.
El parking de la moto, en unas ocasiones ha sido en la fachada del alojamiento, en un parking privado o en el patio de la vivienda. En ningún caso he temido por su seguridad.
IDIOMA: Familiarízate con Google Translator, ya que es muy difícil encontrar quien tenga un inglés básico, solo en zonas muy turísticas, hay quien mantiene las cinco frases para desenvolverse. En varios alojamientos, solo con el Translator, nos pudimos entender.
COMIDA: Todo muy fresco, la carne no tanto y muy repetitivo…
Los desayunos, era lo que más se acercaba al continental que conocemos (huevos, salchichas, pepinos y tomates, pan, café o té, pastas y dulces).
El almuerzo se basaba en ternera caballo o cordero, el cerdo no existe y el pescado anecdótico, a no ser que te encuentres cerca de un lago. Algo de pasta y empanadas de carne.
Siempre tienes la posibilidad de comer pizza en determinados sitios y KFC del lugar, que hay muchos puestos que utilizan ese nombre para vender algo parecido a las alitas picantes.
PRECIOS: Los precios son mas baratos que aquí, con diferencia, la gasolina varía según el país todos más baratos que en Europa, oscilan entre los 0,51€ de Kazajistán a los 1,02€ de Uzbekistán, los envases de bebidas son mínimo de 1 litro y no llega a los 0.80€, agua 1,5l 0,80€, los hoteles igual.
CARRETERAS: Este es un punto muy interesante… REGULAR, MAL o MUY MAL. De hecho volví con la espalda bastante dolorida (si hubiera durado una semana más, no sé si habría terminado el viaje).
Baches y más baches, carreteras rotas (hubo tres o cuatro ocasiones que pensé que nos íbamos al suelo porque el llantazo que habíamos dado o reventaba la cubierta o deformaba la rueda…), surcos de las rodaduras de camión que los coches los pasan por las ondulaciones superiores porque si fueran por las inferiores se quedarían sin bajos, túneles con asfalto destrozado y mojado, donde no ves si es un charco o un bache.
Añádeles la poca iluminación y la polución interior que genera una densa niebla oscura.
Las autopistas y autovías son parecidas, aunque asfaltadas, es decir, hay cambios de rasante generados por una ondulación transversal de la calzada, que no los ves y no los esperas y que cuando quieres darte cuenta estas volando la moto tu pareja y tu.
La circulación es bastante caótica y anárquica como suele suceder en este tipo de países, la ley del mas grande impera, los quemaillos con coches sujetos con alambres que adelantan sin esperar el paso del de enfrente y los videoaficionados, que se emparejan contigo para grabarte con el móvil y mantienen una distancia mínima entre su coche y tu mientras circulas a 80 o 90 kms/h
GENTES: En general dos palabras, amabilidad y buen trato, sin matices… Es gente sencilla, cuanto más grande es el entorno urbano, como en todo, mas distante. Pero en los pueblos te sorprende su cercanía. Hemos salido todas las tardes noches a pasear, por pueblos y ciudades… en ningún lugar hemos sentido algo de intranquilidad, ya sean lugares con gente o solitarios.
FRONTERAS TERRESTRES: Relativamente rápidas, para nosotros que íbamos en moto, entre media hora y hora y media es el tiempo mínimo y máximo que hemos necesitado para salir de un país y entrar en otro.
Las mas rápidas las de salida y entrada a Kirguistán (también las más amables) Las más lentas las de entrada y salida de Uzbekistán.
En todas ha habido intento de extorsión, no les ha sido posible sacar beneficio, solo tienes que pedir un recibo firmado de ese dinero, todos hablan “rusqui”, pero cuando te ven con el móvil saben que vas a utilizar el Translator y te dicen que hablan kazajo… kirguiko o tayiko, para dificultar tu entendimiento con el y así resultarle más fácil la extorsión… pero yo llevaba todos lo idiomas nacionales en el móvil.
Hubo uno Uzbekistán para pasar a Tayikistán, estaba en un despacho con la puerta abierta franqueada por un nutrido grupo de camioneros, me abrí paso para hacerme ver y rápidamente me dio un papel para rellenar, sal fuera, me dijo, que yo te llamaré. Me tuvo esperando más de tres cuartos de hora y me llamó, cerro la puerta y dejo fuera a todos los camioneros y el ruido que estos hacían.
Me dijo que el papelito costaba 50$, yo muy servicial le dije que no llevaba dólares pero si euros. No hay problema 50€, saco mi cartera la abro y le pongo en el Translator que me haga un recibo, se queda parado y dice no recibo… cierro la cartera, me mira y dice sin recibo 25€ y claro, ya entras en el mercadeo y el regateo, ahora tienes que ver cuanto vale tu tiempo esperando en la puerta hasta que quiera atenderte de nuevo… al final me costó 5€ (es muy importante llevar un billete grande, que nunca vas a entregar y uno muy pequeño, con el que vas a negociar)
POLICIA: Amables sin más, alguna parada para pedir documentación que mas que eso era para ver la moto de cerca y poder conversar un poco. Solo ha habido un mal recuerdo en Kirguistán, al salir del pueblo donde estuvimos con el cazador con águilas en una larga recta, nos encontramos de frente con tres coches patrulla con los luminosos encendidos, al haber más vehículos, seguimos rodando junto al arcén y pasaron, cuando veo que el primero gira y después el otro y después el otro, se pone a nuestra altura el primero y nos indica que nos paremos en el arcén, había una explanada más adelante y allí paramos.
Se bajaron los seis y el que parecía que mandaba me dijo que habíamos hecho caso omiso de las luces, que en su país los coches se echan al arcén vayan en un sentido o en otro… le dije que era de fuera y que no conocía esa norma pero que la tendría en cuanta para las sucesivas ocasiones que se me presentaran… me comento que tenía una multa de 10.000 SOM (107€) y que tenía que pagarle.
Le dije que no había inconveniente, pero que prefería hacerlo en la comisaría del pueblo que habíamos pasado… no le gustó los compañeros empezaron a preguntar por las cámaras si estaban encendidas o apagadas, el insistía en los 10.000 y yo en la comisaria, hablaron entre ellos y me dice el oficial que me acerque con el al coche, se sienta en el asiento, sería por si había alguna cámara encendida y en el móvil me marca 5.000, le sonrío y le digo que en comisaría… llama a los colegas y se marchan con sus luminosos encendidos. El resto del viaje fueron indiferentes con nosotros y facilitadores en alguna ocasión.
TRANSPORTE MOTO: Ya expliqué al principio del post como lo hemos hecho y con quién.
Para nosotros era un “acto de fe” el entregar la moto a un tío que no habla tu idioma y se la lleva en un furgón, para no saber de ella hasta un mes después que debería estar donde se pactó.
Bueno, deciros que la ida fue todo bien, la moto estaba esperándonos y en las condiciones que se había enviado, solo un detalle el tapón del depósito estaba abierto (keyless) intento cerrarlo y no puedo… un tetoncillo me lo impedía, llamo a mi concesionario (Ilbira Motor) y rápidamente me mandan un video hecho sobre la marcha de como arreglarlo, un destornillador un minuto y resuelto. La vuelta ha sido diferente…
Dejé La Taca el 5 de julio y aún no ha llegado a casa, ahora mismo se encuentra en un puerto franco en las proximidades de Varsovia, se ha tirado casi un mes y medio junto en Bielorrusia junto a la frontera polaca.
Resulta que aquella zona es similar al Espacio Schegen en Europa y la documentación emitida en Kirguistán, entendían los bielorrusos que no era correcta, por lo que no podía pasar el transporte con las motos hasta que no se hiciera una documentación correcta.
El problema lo entiendo burocrático entre agentes de aduanas y no lo achaco en ningún momento a la empresa, que por otra parte después de haberlos conocido y tratar con ellos de manera personal o por correo electrónico, por el que normalmente nos comunicamos han sido profesionales y atendido todas mis consultas. No dudaría en volver a contratarlos.
Solo me queda esperar…
Creo que con esto, podéis haceros una idea del viaje y los cuatro países que hemos recorrido seguro que me dejo cosas atrás, así que si os surge alguna duda estaré encantado de resolvérosla.
Última edición:
Un viaje maravilloso y muy interesantes también estas conclusiones finales con aspectos generales muy a tener en cuenta.
Lo de la moto a la vuelta... pfff... es cierto lo que dices: tanto Bielorrusia como Kirguistán pertenecen a la UEE (Unión Económica Euroasiática) junto con algún país más y comparten aduanas (la importación en uno de ellos vale para el resto), pero es evidente que alguien no hizo bien su trabajo. Esperemos que se solucione pronto.
Por lo demás, un viaje maravilloso y la crónica a la altura... enhorabuena por ello y gracias una vez más por compartirlo con nosotros...
.
Lo de la moto a la vuelta... pfff... es cierto lo que dices: tanto Bielorrusia como Kirguistán pertenecen a la UEE (Unión Económica Euroasiática) junto con algún país más y comparten aduanas (la importación en uno de ellos vale para el resto), pero es evidente que alguien no hizo bien su trabajo. Esperemos que se solucione pronto.
Por lo demás, un viaje maravilloso y la crónica a la altura... enhorabuena por ello y gracias una vez más por compartirlo con nosotros...
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D3MIO
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Jajaja, el próximo está en el horno, aunque tardaremos.... los preparativos ya se han empezado a realizar.
Lo de traer la moto y enviarla es algo que ya se ha madurado, le hemos dado una solución para el año que viene.
D3MIO
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Un viaje maravilloso y muy interesantes también estas conclusiones finales con aspectos generales muy a tener en cuenta.
Lo de la moto a la vuelta... pfff... es cierto lo que dices: tanto Bielorrusia como Kirguistán pertenecen a la UEE (Unión Económica Euroasiática) junto con algún país más y comparten aduanas (la importación en uno de ellos vale para el resto), pero es evidente que alguien no hizo bien su trabajo. Esperemos que se solucione pronto.
Por lo demás, un viaje maravilloso y la crónica a la altura... enhorabuena por ello y gracias una vez más por compartirlo con nosotros...
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Muchas gracias maestro!!!
D3MIO
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Las temperaturas se aguantaban saliendo temprano, para llegar al hotel al mediodía, en el viaje que hicimos a Armenai, llegó a marcar un día el termómetro de la moto 47ºAllí si ibamos con trajes Air Flow y chalecos refigerantes
Realmente días de moto y 40 - 42 grados, creo que fueron 3, ya que el viaje ha sido con unas oscilaciones de temperatura de entre los 3 y los 42 grados, siendo el arco mas amplio entre 10 y 25 grados y algunos días lluvia.
Es cierto que el Namib no es un traje para un viaje a 40º de media, si hubiera sido para recorrer Europa en julio, seguro que no lo habría contemplado.
También es cierto que no es un traje "cerrado" ya que te permite la chaqueta llevar los brazos abiertos con ventilación desde las axilas hasta las muñecas, el pecho se queda una membrana de cuatro dedos abierta desde el cuello a la cintura, las aberturas bastante generosas den el pecho y en la espalda y la espalda que vá acanalada para permitir el paso de aire entre la espalda y la protección... todo ello lo hace un traje muy polivalente.
Nos permitió no llevar chuvasqueros para un traje mas transpirable, ni ropa de abrigo durante los días de bajas temperaturas
Allí si ibamos con trajes Air Flow y chalecos refigerantesMe ha gustado mucho la explicación que has hecho sobre el Namib, yo también coincido con este planteamiento.
Tengo una curiosidad, hasta que temperatura y humedad habéis soportado llevarlo ?
Gracias.
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D3MIO
Curveando
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Muchas gracias!
El Namib, lo hemos utilizado este año y el pasado con dos climas bastante diferentes, en Asia Central calor seco y en Japón, calor muy húmedo.
En Asia Central han sido 42º y una humedad bajísima, en Japón no recuerdo bien, pero de temperatura no más de 35º y una humedad superior al 80%.
D3MIO
Curveando
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No podía cerrar este hilo sin deciros esto... Ya ha llegado "La Taca" a casa.
Ha sido esta mañana, Me avisó el transportista ayer tarde concretando la hora y enviándome el punto de encuentro.
Hemos quedado en una gasolinera junto a mi pueblo, ya que decía que no podía llegar a mi domicilio por las dimensiones del transporte.
Sin problema... me ha mandado un mensaje y en 20 minutos estábamos ahí para recogerla, lo que ha sido vestirnos y bajar. La moto aún estaba encima de la plataforma, esperando a que llegara para ayudarlo a bajarla.
Después de darle una vuelta para verificar que todo estaba bien, firma de documento de entrega y llaves en mi poder. Le doy al contacto y veo que la batería ha sido desconectada durante el viaje, bien!!!
Arranco y.... BRRRRRmmmmm!!!! todo perfecto. "La Taca está en orden de marcha. Inflar ruedas, saltó el aviso de que cada una tenía 1 kilo menos...
No he podido remediarlo, me ha traído al trabajo, como buenos amigos que llevan tiempo sin verse y necesitan un rato para contarse sus cosas
En cuanto a la empresa de transporte, no puedo deciros nada malo, todo según lo pactado salvo el problema de aduanas (inherente a la empresa y que a cualquiera de nosotros nos podría pasar o nos ha pasado)
La comunicación perfecta, por dos hilos diferentes, uno el Whatsapp personal de Zambor con el que se comunicaba Tacirupeca, siempre había respuesta o comunicación por parte de el de la situación de la moto. El otro hilo vía e-mail, con Sandra, que ha sido mas técnico en el que se intercambiado documentación, recibos de pago, etc... y situación en la que se encontraba la moto. En este caso ha sido todo correcto y muy operativo.
Conclusión... si vuestra intención es trasladar la moto a otro continente, operan África, toda Asia y norte y sur de América, esta es vuestra empresa.
Os dejo el enlace.
AVD FACTORY
Ha sido esta mañana, Me avisó el transportista ayer tarde concretando la hora y enviándome el punto de encuentro.
Hemos quedado en una gasolinera junto a mi pueblo, ya que decía que no podía llegar a mi domicilio por las dimensiones del transporte.
Sin problema... me ha mandado un mensaje y en 20 minutos estábamos ahí para recogerla, lo que ha sido vestirnos y bajar. La moto aún estaba encima de la plataforma, esperando a que llegara para ayudarlo a bajarla.
Después de darle una vuelta para verificar que todo estaba bien, firma de documento de entrega y llaves en mi poder. Le doy al contacto y veo que la batería ha sido desconectada durante el viaje, bien!!!
Arranco y.... BRRRRRmmmmm!!!! todo perfecto. "La Taca está en orden de marcha. Inflar ruedas, saltó el aviso de que cada una tenía 1 kilo menos...
No he podido remediarlo, me ha traído al trabajo, como buenos amigos que llevan tiempo sin verse y necesitan un rato para contarse sus cosas
En cuanto a la empresa de transporte, no puedo deciros nada malo, todo según lo pactado salvo el problema de aduanas (inherente a la empresa y que a cualquiera de nosotros nos podría pasar o nos ha pasado)
La comunicación perfecta, por dos hilos diferentes, uno el Whatsapp personal de Zambor con el que se comunicaba Tacirupeca, siempre había respuesta o comunicación por parte de el de la situación de la moto. El otro hilo vía e-mail, con Sandra, que ha sido mas técnico en el que se intercambiado documentación, recibos de pago, etc... y situación en la que se encontraba la moto. En este caso ha sido todo correcto y muy operativo.
Conclusión... si vuestra intención es trasladar la moto a otro continente, operan África, toda Asia y norte y sur de América, esta es vuestra empresa.
Os dejo el enlace.
AVD FACTORY
Bueno, por fin... y ahora será mejor empresa -imagino- después de haber aprendido en lo referente a aduanas (con tu caso) y es de esperar que la próxima vez se superen...
Enhorabuena pues
.
Enhorabuena pues
.
Gracias por ilusionarnos por acercarnos a esas gentes tan diferentes a nosotros y sin embargo tan cercanas en lo humano.Yo solo llegue a Samarcanda,pero saliendo desde casa en moto.El viaje a Asia central es una prueba importante para cualquier motoviajero,pasas de la nada mas absoluta a ciudades bulliciosas y llenas de turistas de todas partes,pero nunca dejas de percibir la esencia que desprenden esas buenas gentes.
Solo una pregunta¿por que no Tayikistan?.
Felicidades por el viaje las fotos y ese relato sin igual,la magia de la ruta de la seda sea con vosotros.
Solo una pregunta¿por que no Tayikistan?.
Felicidades por el viaje las fotos y ese relato sin igual,la magia de la ruta de la seda sea con vosotros.
D3MIO
Curveando
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Muchas gracias por los comentarios amigo.
Sobre la pregunta, ¿Por qué Tayikistán no? No la entiendo, que quieres decir?
D3MIO
Curveando
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Si, si estuvimos en Tayikistan, varios días.
Aquí te dejo el enlace del post, donde comienza el paso por ese país. Hay varios más después de este.
Limoncello
Acelerando
Hola¡
¿Qué tal los DUNLOP TrailMax Raid en esas carreteras en general bastante rotas? ¿Crees que serían una buena opción para destinos como por ejemplo Marruecos?.
Gracias.
¿Qué tal los DUNLOP TrailMax Raid en esas carreteras en general bastante rotas? ¿Crees que serían una buena opción para destinos como por ejemplo Marruecos?.
Gracias.