"INSTANES" La Ruta de La Seda

D3MIO

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Los que nos conoceis, más de cerca, sabéis que llevamos desde 2020 con este viaje planificado. Pero por unos problemas o por otros (todos relacionados con temas geopolíticos) no se había podido producir.

Desde finales de 2019 a quien nos preguntaba sobre el destino de nuestro próximo viaje, le respondíamos “Asia Central, La ruta de la Seda” y un año tras otro se quedaba en la carpeta del ordenador, durmiendo el sueño de los justos.

De siempre nuestro anhelo era salir desde Granada en moto y hacer todo el recorrido con La Taca. Han ido pasando el tiempo y eso no podrá ser…

Si me permitís, os voy a hacer un poco de recorrido desde ese 2019 hasta la fecha.

2020: Pandemia, en marzo, fronteras cerradas, imposible o muy difícil moverte incluso por Europa.

2021: Post – Pandemia, conseguimos a duras penas y rozando casi la ilegalidad realizar un viaje por Grecia.

2022: Por fin, hacemos un viaje que nos ha marcado y del que hemos encontrado muchos amigos. Irán, en un principio durante el diseño del recorrido primitivo, este era un país de paso, sin mas interés y por lo observado en los medios para pasarlo “rapidito” pero cuando empezamos a documentarnos sobre él, nos damos cuenta de que es un país hospitalario, lleno de riqueza cultural y monumental. entendíamos que Irán por si solo necesitaba un viaje completo.

2023: Siguen los problemas para hacer “La ruta de la Seda” por lo que optamos viajar a Japón, alquilar una GS 1250 y recorrerlo de una punta a otra. Un viaje diferente, en el que no nos acompaña La Taca. Eso sí, como he dicho antes diferente… pero en todo. La cultura asiática en general, es diferente pero la japonesa te impacta.

Por fin llegamos a 2024, La situación geopolítica, no es que esté mejor que en marzo de 2020, todo lo contrario, a eso hay que sumarle las situaciones (caprichos gubernamentales) que aún arrastran algunas fronteras terrestres…

Para llegar en moto a Asia Central desde España, hoy en día hay 3 recorridos fundamentales, que son Rusia, Mar Caspio y Turkmenistán vía Irán.

Rusia, entras por Georgia y sales por Kazajistán, lo más rápido son 2 – 3 días en tierras rusas. Se puede hacer, sí. Se puede entrar, sí. Pero como que no… Vamos a disfrutar de un viaje, no a estar con el culo apretado varios días…

Mar Caspio, coges tu barco en Bakú (Azerbaiyán), atraviesas el Caspio y desembarcas en Kazajistán, todo bien si no fuera porque no te permiten entraren este país con vehículo, por lo tanto no tienes opción de llegar a Bakú vía Georgia.

Turkmenistán, quizá la ruta que mas nos atraía, ya que saludabas a los amigos y seguías… Irán sabemos cómo está (Guerra de Gaza) y los propios amigos nos han comentado que si evitamos ir mejor… a esto hay que sumarle que para pasar Turkmenistán te tiene que acompañar un “guía” en una pick-up durante los tres días que necesitas para pasarlo, el año pasado los teníamos contemplado económicamente, incluso habíamos contactado ya con la agencia de viajes que nos lo proporcionaba. Pero, no nos garantizan que en frontera, incluso con la invitación de la agencia de viajes y el visado aprobado por el gobierno, nos permitan entrar… es un país tan sumamente cerrado que después de la pandemia aprovechó el cierre de fronteras para darle una vuelta de tuerca al acceso de turistas al país.

Bueno, que hemos hecho?

Algo sencillo, transportar ida y vuelta a La Taca hasta Biskek (Kirguistán) recorreremos Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Kazajstán durante unos 25 días y como siempre os lo contaremos aquí.

El empezar la crónica hoy ha sido porque ayer por la tarde noche vinieron a recoger la moto que estará un mes viajando y cruzando fronteras hasta que nos veamos dentro de 5 semana aproximadamente en Biskek.

Quien nos la transporta? os dejo el enlace: ADV FACTORY

Nosotros llegaremos a Biskek vía aérea después de 3 aeropuertos y más de 9 horas de vuelo.

COMENZAMOS!!!​

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Última edición:
yo tb cojo sitio.

ya te voy a dar la paliza, con quien has contratado para el envío?? te hacen ida y vuelta?? , y ya para terminar, el precio es muy desorbitado??

le estaba dando yo vueltas a la zona:unsure::unsure:
 
Bien,esacronica serà estupenda,como todas,me inspirara para mi pròximo viaje a la Pamir,en mayo del 25 dios mediante.
 
Con permiso, yo también cojo sitio ¡¡¡¡ un abrazo y buen viaje ¡¡¡¡
 
Ole, ole!!!!!! Ésto no me lo pierdo.
Mucha suerte con el viaje.

Enviado desde mi WP30 Pro mediante Tapatalk
 
yo tb cojo sitio.

ya te voy a dar la paliza, con quien has contratado para el envío?? te hacen ida y vuelta?? , y ya para terminar, el precio es muy desorbitado??

le estaba dando yo vueltas a la zona:unsure::unsure:
Hola amigo,

Hay dos empresas que hacen este tipo de transporte, una es ADV Factory y la otra MotoBirds, las dos son Polacas y con base en Varsovia las 2 hacen ida y vuelta. En mi caso contraté el transporte desde Granada, ya que me salía mas ventajoso que transportar yo la moto a su centro de operaciones..

He cogido la primera, porque se ajusta más a mis fechas, aunque las reseñas no son muy buenas y cuando lees el contrato, tu firma se convierte en un acto de fe.

Hasta ahora la relación que he tenido con ellos, bien, aunque no responden al momento y todo es vía email.

El precio lo tienes en la web.
 
Un viaje épico de los que quedan marcados en la vida. Un sueño que se hará realidad. Felicidades y a por él
 
Otra manera de recorrer la zona dadas las pocas e inciertas alternativas que hay.

Estaremos muy atentos a cómo se desenvuelven los acontecimientos y, por supuesto, os deseo suerte y lo mejor en este viaje en el que casi, casi seguro os vais a encontrar con aventura y espero que ésta -si se presenta- discurra dentro de los cauces.

Por supuesto, con hambre por saber más cosas... ;)

PS. Se te han deslizado un par de gazapos en la introducción: Rusia no hace frontera con Uzbekistán y tampoco arriba a este país el barco que cruza el Mar Caspio ya que es Kazajistán en ambos casos.

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Otra manera de recorrer la zona dadas las pocas e inciertas alternativas que hay.

Estaremos muy atentos a cómo se desenvuelven los acontecimientos y, por supuesto, os deseo suerte y lo mejor en este viaje en el que casi, casi seguro os vais a encontrar con aventura y espero que ésta -si se presenta- discurra dentro de los cauces.

Por supuesto, con hambre por saber más cosas... ;)

PS. Se te han deslizado un par de gazapos en la introducción: Rusia no hace frontera con Uzbekistán y tampoco arriba a este país el barco que cruza el Mar Caspio ya que es Kazajistán en ambos casos.

Como siempre tienes razón maestro, siempre tengo dislexia con estos dos países... corrijo.
 
Que cada uno hace su viaje está claro desde el principio, ¿pero no habías contemplado la idea de alquilar moto en la zona?

Cuando estuve por allí en el 2017 estaban los de Moztoo en Osh, Kirguistan (que por cierto han cambiado de nombre y ahora son "AlaaToo"), y si te pones a buscar seguro que aparecen algunas mas.

En según que circunstancias es mucho mas facil, comodo y barato alquilar en empresa reconocida que transportar nuestras motos hasta el lugar. Como ejemplo los tours que se pueden hacer por la zona de la cordillera del Himalaya o Sudamerica.

Para periodos inferiores a "meses" no salen las cuentas, otra cosa es que nos queramos dar el capricho de recorrer la ruta con nuestra moto.

Saludos y buena ruta!
 
Que cada uno hace su viaje está claro desde el principio, ¿pero no habías contemplado la idea de alquilar moto en la zona?

Cuando estuve por allí en el 2017 estaban los de Moztoo en Osh, Kirguistan (que por cierto han cambiado de nombre y ahora son "AlaaToo"), y si te pones a buscar seguro que aparecen algunas mas.

En según que circunstancias es mucho mas facil, comodo y barato alquilar en empresa reconocida que transportar nuestras motos hasta el lugar. Como ejemplo los tours que se pueden hacer por la zona de la cordillera del Himalaya o Sudamerica.

Para periodos inferiores a "meses" no salen las cuentas, otra cosa es que nos queramos dar el capricho de recorrer la ruta con nuestra moto.

Saludos y buena ruta!
Hola!

Tienes razón, no creas que no he mirado antes de tomar una decisión como esta. Lo que sucede es que que ha cambiado bastante la situación allí desde la Pandemia, los precios no son lo que eran, ahora una Yamaha 700 (que es de lo más grande que puedes encontrar) están "desde" 100 USD o 110 USD hartas de vivir por aquellas tierras y pilotadas por gente en su mayoría endureros y algún quemaillo que otro.

Si lo vemos por el punto de vista económico serían unos 25 días de alquiler, por lo que ya de salida estaría prácticamente a la par.

En cuanto a comodidad, por supuesto prefiero la mía, que seguro que me limitará en algunas pistas, pero para ir dos con su equipaje...

Y mirando el tema de fiabilidad, también opto por la mía. Estos viajes los realizo con mi pareja Tacirupeca y siempre solos, La Taca y nosotros dos, por lo que el uso y la fatiga de los materiales en las otras motos no me dan mucha confianza, máxime que vamos dos y una carga "prudente" para una sola moto.

Tampoco ayuda mucho la zona geográfica para quedarse tirado, solo con tu pareja, tu la conoces bien la zona y sabes lo que significaría alquilar una moto en Kirguistan y que te dejara tirado cerca de Bujará, aún siendo una zona bastante concurrida, ya si hablamos de algo más recondito...

El viaje del año pasado, a Japón, si alquilé moto y no opté por transportar la mía allí, fue una GS 1250 con 40 Kms. (Así sí)

Como te he comentado antes de tomar esta decisión, he sopesado mucho la opción de alquiler, pero por la filosofía del tipo de viaje que hacemos, no me compensaba ni tenía garantía de realizarlo según mi planificación.

De todas formas dejo un enlace para quien opte por el alquiler, tanto en aquella zona como en otras partes del mundo.

 
En Junio, con el calorazo ????
El hombre propone y el trabajo dispone...

No siempre se puede hacer cuando a uno le viene bien, sino cuando las obligaciones laborales y en este caso el transportista te lo permiten.

Viendo las dos variables, solo podíamos en junio, un mes no muy caluroso del todo y que tampoco se metiera en temporada de lluvias, ya que en esa zona solo existen dos estaciones meteorológicas invierno y verano, el otoño y la primavera son apenas un mes.

Este año teníamos abierta esta puerta y si no la cogíamos, sería otro año mas de espera con la incertidumbre de si se realizaría o no, dentro de un año.

Si hemos estado en septiembre en Cabo Norte, porque no en junio en Asia Central... la diversidad es lo que enriquece al viajero. ;)
 
Última edición:
En el 2017 anduve por ahí, lo narré en la crónica que escribí en el foro, y si es bien cierto que en junio hace calor también es cierto que en las montañas del Pamir me nevó… estaba a 4 mil metros de altura, pero ahí queda la anécdota.

D3MIO , lleva protector solar, ropa ligera, bufanda y a disfrutar 🙃

Saludos y buena ruta!
 
Si hemos estado en septiembre en Cabo Norte, porque no en junio en Asia Central... la diversidad es lo que enriquece al viajero. ;)
Como bien sabes el frio en la moto se puede paliar, "no hay motero con frio sino mal equipado", en cambio el calor es insufrible con los 40 grados y no hay forma de rebajarlo.....os deseo lo mejor , buena ruta.......
 
En el 2017 anduve por ahí, lo narré en la crónica que escribí en el foro, y si es bien cierto que en junio hace calor también es cierto que en las montañas del Pamir me nevó… estaba a 4 mil metros de altura, pero ahí queda la anécdota.

D3MIO , lleva protector solar, ropa ligera, bufanda y a disfrutar 🙃

Saludos y buena ruta!
Muchas gracias por los consejos, he leído varias veces tu crónica y me parece estupenda.
 
Con ADVfactory yo solo hice buena experiencia, también me recogieron la moto en casa para enviarla a Valparaíso, supongo que tienes el contacto directo de Sambor su jefe. Y si tienes pensado hacer la Pamir con la Adv y pareja olé mis respetos. Buen camino!
 
Mi máxima admiración y gratitud por realizar este tipo de viajes y compartirlos con nosotros.

Aquí me quedo.

Buen viaje.
 
Con ADVfactory yo solo hice buena experiencia, también me recogieron la moto en casa para enviarla a Valparaíso, supongo que tienes el contacto directo de Sambor su jefe. Y si tienes pensado hacer la Pamir con la Adv y pareja olé mis respetos. Buen camino!
Hasta ahora todo según lo pactado en cuanto a recogida, con Sambor hablamos a través de whatsapp, aunque el tema de gestión lo hacemos todo con Sandra.

Mucho "indio" tenía que ser yo para meter la AVD cargada , maletas y pareja, en la Pamir... 😅 me hubiera gustado, pero como sabéis viajamos siempre dos en una sola moto. Siempre tienes que conocer tus límites y ser consecuente 😊
 
Parece que esta gente sabe lo que lleva entre manos transportando las motos. Sin duda una opción a tener en cuenta.
Ya queda menos para vosotros... y para nosotros a la espera de la crónica.
 
Llego tarde. Pero aquí me quedo. Aunque sea fuera de la sala.


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
 
Gracias por compartir este viaje, yo también me quedo por aquí. Buena ruta¡¡¡¡¡
Juanjo
 
Ya está esto preparado...

Primero pediros disculpas por el retraso, pero ha sido un verano muy intenso y no he tenido muchos momentos libres para montar esto.

Son bastantes recuerdos los que nos traemos, como el ir en un golf de primera o segunda generación con dos tíos, un águila y una Kalashnikov, un poquito de extorsión por parte de las autoridades de algún país, 5 fronteras terrestres y 2 aeroportuarias con sus penas y sus glorias y sobre todo historia viva, construcciones impresionantes, paisajes infinitos y naturaleza en todo el sentido de la palabra.

Ahora, si es posible, así que mañana empezamos empezamos el relato.

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WOW!!! Se ha hecho esperar pero esta crónica promete y mucho!!

Gracias por tu tiempo en contarnos la experiencia. Que sin duda ha debido de ser extraordinaria.
 
Sin duda será una interesantísima crónica, Manuel.

Estaremos superatentos a cualquier novedad que nos pongas... :)

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El vuelo llegó a las 4:30 de la mañana, así que ese día lo dedicamos a descansar, cambiar moneda y recorrer a pie los alrededores del hotel y preparar un poco La Taca.

Por cierto revisando la moto me encontré con un pequeño problema y es que el tapón del depósito estaba abierto, aunque bajado y no podía cerrarlo... Después de darle 20 vueltas decidí llamar al concesionario y me comentaron que habían forzado el cierre y que se restablecía metiendo hacia adentro un pequeño tetoncillo, me mandaron un video y así lo hice... problema resuelto.

Por lo demás la moto estaba en orden de marcha, la equipé con los utensilios de viaje y lista para el día siguiente.

Es el pistón metálico de abajo.

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Días 1-2: Bishkek

Después de desayunar una montaña de salchichas y unas gachas de cereales partimos con ansia hacia la gasolinera para alimentar la Taca. ¡Qué alegría! La gasolina está a 74 céntimos.

Ahora sí, todos preparados para recorrer la tranquila capital de Kirguistán, una vieja ciudad de árboles perezosos y olvidados que sombrean las infinitas estatuas de sus parques.

En Bishkek, el espíritu soviético se respira en su estricta arquitectura de edificios contundentes y pesados y bloques de pisos enraizados.

Nos dirigimos a la plaza Ala-Too, en el corazón de la capital. Su nombre procede de los cercanos montes de cumbres nevadas a más de 5.000 metros de altura que protegen la ciudad.

Nos sentamos un ratico a la sombra para observar, curiosos, las familias paseando. Nos llama la atención la amabilidad de sus gentes y la gran cantidad de jóvenes que bullen por cada rincón del parque donde hemos probado un Maksym. Es la bebida nacional, hecha con cebada, trigo, mijo y maíz de un sabor peculiar. Los puestos de Shoro son atendidos por eficientes mujeres uniformadas que se esconden tras los coloridos barriles de este refresco salado a precio asequible, el vaso cuesta 30 soms, unos 30 céntimos.

También hemos disfrutado observando cómo, mayores y jóvenes, juegan al ajedrez ensimismados en sus tableros. Un anciano me ha invitado a jugar pero he declinado su oferta… no le iba a durar ni cinco minutos, juegan genial.

La gente conduce razonablemente bien, eso sí, demasiado rápido y mirando constantemente el móvil. Los coches llevan el volante en la izquierda y también en la derecha… lo que nos da algún que otro sobresalto al mirar por la ventanilla del auto y ver, al que creemos su conductor, profundamente dormido…

Nos acercamos a los exteriores de la Casa Blanca kirguís, una mole neoclásica de siete pisos situada junto al parque de atracciones Panfilov. Rodeamos la plaza Victoria que conmemora la Segunda Guerra Mundial. Debajo de sus tres imponentes arcos que representan una “yurta” se sitúa una mujer con un niño en brazos esperando a que su esposo regrese del frente. Esta plaza es un lugar obligado para los recién casados que vienen a fotografiar su amor.

Por la tarde visitamos el Osh Bazar. Es uno de los mercados más grandes de Asia Central, en el que multitud de etnias de todos los puntos del país ofrecen sus productos. Pasear por los puestos de las especias, de las bolitas de queso agrio o de los frutos secos… es un placer para los sentidos… el aroma dulzón de la canela, la pimienta, la nuez moscada o la vibrante cayena nos envuelven en una neblina de espesos aromas orientales que forman parte de nuestra personal ruta de la seda… Ahítos de sabores y olores nos vamos a descansar con los ojos impregnados de contrastes y la maleta llena de sueños por alcanzar.

Mañana más

Te lo cuento

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Tomárselo con calma ese primer día era lo más aconsejable después de esas horas en avión y además sirvió para tomarle el pulso al nuevo escenario y preparar las cosas.

Entiendo que ahora la cosa va más seguida... ;)

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Tomárselo con calma ese primer día era lo más aconsejable después de esas horas en avión y además sirvió para tomarle el pulso al nuevo escenario y preparar las cosas.

Entiendo que ahora la cosa va más seguida... ;)

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Exacto, fueron tres días en Bisket, se planificaron uno para descansar debido a la hora de llegada del vuelo y preparar la moto, el resto era para para visitar la ciudad y tomarle el pulso a la gente
 
Día 3: Bishkek- Ottuk

Amanece un día fresco con trazas de lluvia y pienso ¿Qué sería de nuestro viaje sin una buena tormenta? Pues eso, un simple paseo.

Hoy es un día de tránsito para llegar al lago Issyk-Kul.

Kirguistán es un país con pocos restos arqueológicos tangibles, su potencial es la naturaleza: sus abruptas montañas y lagos cristalinos.

A 70 kilómetros de Bishkek nos detenemos en la Torre de Burana. En realidad es un minarete que se eleva sobre una planicie como testigo mudo de la ciudad de Balasagun, un antiguo oasis de la Ruta de la Seda que se enriqueció con el paso de las caravanas llegando a ser una de las ciudades más importantes del mundo antiguo y que desapareció misteriosamente en el siglo XV. El minarete llegó a tener 46 metros de altura, pero los terremotos sólo dejaron 24 metros en pie. Se puede subir a lo alto de la torre accediendo por unas estrechas escaleras que solo permiten el paso de una persona, de hecho, hay que bajar de espaldas.

Me fui a dar un paseo por el entorno para ver las más de 70 balbals, que son unas lápidas esculpidas en piedras propios de las culturas túrquicas y algunos petroglifos que se exhiben en la zona.

Seguimos la ruta hacia el cañón de Kornochek pero la tormenta nos lleva ventaja, el acceso al caño se hace por el cauce seco de río que con el aguacero se ha convertido en una riada bestial y hemos decidido no arriesgar y seguir nuestro camino.

Paramos a almorzar en un local de carretera que curiosamente ha sido construido con los contenedores para transportar mercancías que vienen de China.

Pasadas las seis de la tarde llegamos al lago

Issyk-Kul, la perla de Tien Shan. Es el lago más grande de Kirguistán. Issky-Kul se traduce como “lago caliente”, y se debe a que la temperatura del agua no baja de cero, ni siquiera en invierno, por tanto, el lago nunca se congela y eso que estamos a 1.608 metros sobre el nivel del mar. Fresquito sí que hace.

La costa de Issyk-Kul es uno de los destinos vacaciones favoritos de Kirguistán con sus historias…

Cuenta una leyenda local que debido a un terremoto, una ciudad se hundió por completo y su depresión se llenó con agua. Un grupo de niñas que regresaban de juntar leña, encontraron que sus casas no existían; y tras llorar día tras día por la partida de sus seres queridos, el lago se volvió amargamente salado.

Estamos en la parte menos turística de lago porque nos encanta ver a las parejas jóvenes disfrutar con sus hijos en ese mar acotado de aguas serenas que te devuelven la mirada en el espejo de sus aguas… qué belleza!!

Terminamos el día comprando un pescado ahumado del lago a un joven que nos pregunta con su amplia sonrisa franca de dónde somos. España -le respondo- y repite como un mantra “Hala Madrid”. Nos despedimos mientras una niña nos ofrece bolitas de queso agrio. Las compramos porque sus ojos kazajos nos miran con ternura. Es la segunda vez que intentamos comerlos pero se nos viene el sabor de toda una cuadra llena de cabras… qué distintos son los sabores de este país tan maravilloso…

Y, nos vamos a descansar porque estamos rendidos. Aquí le sumamos al día 4 intensas horas más de reloj.

Hasta mañana

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Tiene que ser dura la vida ahí en lo que no es verano, aunque imagino que estarán acostumbrados...

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Tiene que ser dura la vida ahí en lo que no es verano, aunque imagino que estarán acostumbrados...

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Si debe de ser dura en general en los cuatro países, aunque en las tierras altas de Kirguistán que las veremos al final, con mesetas a mas de 3.500 metros incluso en verano es dura.
 
Día 4: Ottuk - Karakol 1/2

Decía Marco Polo al finalizar su libro: “Y no os he contado ni siquiera la mitad de lo que he visto…” y tenía razón. Es muy difícil resumir en unas pocas líneas lo vivido, las emociones y las sensaciones que se aferran a la mirada y se instalan en el alma. Quizás por eso, mi pasión es ser viajera de ese mundo infinito que espera ser mirado con ojos de leopardo.

Una vez más he sentido la fascinación que desprende la naturaleza virgen, los lugares intactos de la tierra. Respiro profundamente para situarme en ese trocito de espacio y tiempo que me devuelve a la realidad.

La Taca se esmera en rodar por las pistas abiertas en canal al pie de las montañas. Puedo llenar mis pulmones con el aire limpio y fresco que traza sabores a fresa y romero. Las nubes ocultan en su brumosa falda las cumbres demasiado hostiles para las mortales como yo… y pienso… “¡qué belleza si el día estuviera absolutamente despejado!”. Las cordilleras de picos altivos se atropellan unas a otras para asomarse al lago, son tan coquetas y frías…

Vamos devorando pueblitos pequeños que saludan a nuestro paso hasta llegar a Bokonbaevo, sede de los últimos “eagle hunters” o Berkushi de Kirguistán. Desde hace siglos estas familias practican la cetrería para cazar con sus águilas, y proveerse de alimento durante el gélido invierno.

El Berkushi crea una de relación muy personal con el águila, que siempre es una hembra, le habla, la besa, la acaricia, y le silba para que reconozca ese sonido como el de su nueva madre. Me cuenta en un perfecto inglés que entrenar su águila le llevó 3 años. Estos majestuosos animales viven hasta los 40 años, pero a los 20 años las sueltan para que vivan sus últimos años en libertad.

Sentir el poderoso batir de sus alas tan cerca, tan poderosa… hace que te sientas fascinada en esa mirada fija que busca tus gestos. Ella nunca obedecerá a otro. Verlos juntos, cazador y águila, tan compenetrados, es una experiencia brutal que te deja pillada. Voy a guardar ese instante eterno en la memoria para siempre. Nos despedimos de Kornok y de su bella águila con el corazón radiante por lo vivido…

Ya en la Taca ponemos rumbo al Cañón de Fairytale o Szaska. Es uno de los los paisajes más dramáticos y pintorescos de Kirguistán, con sus tonos rojizos y ocres y sus crestas puntiagudas que te permiten treparlos dejando el miedo al pie del cañón… me ha parecido una experiencia alucinante, parecíamos estar visitando otro planeta.

Después de cien fotos seguimos ruta hasta el sanatorium de Tamga donde el astronauta Yuri Gagarin fue a recomponerse de su paso por el espacio. Es un sanatorio al más puro estilo soviético. Está en una situación de semi abandono pero sigue resultando curioso algunos detalles que constatan la presencia del viajero espacial en este recinto. La tarde se nos hecha encima y ponemos el GPS dirección a Karakol donde haremos noche.

El camino algo tortuoso para llegar allí se alterna entre pistas y buena carretera pero lo más impresionante son los trémulos picachos que pasan los 5.000 metros de altura y se van pavoneando entre las nubes jugando al despiste. Este país tiene una naturaleza brutal, de las que emocionan. Todo el trayecto de más de 100 kms he dejado la mirada prendida en las cumbres nevadas de Tian Shian, las montañas del cielo, he terminado perdiendo la noción del tiempo en los extensos campos de flore ollas rosas y amarillas que les sirven de colchón… y entonces sientes que estás muy lejos de casa pero que este mundo también te pertenece y quieres seguir descubriendo que más sorpresas se encierran ahí… Llegamos a Karakol cuando el sol va cerrando la puerta de la vida.

La Ruta de la Seda era solo un camino, un viaje cargado de esperanzas y sueños de riqueza y conocimiento, una red de caminos bajo el cielo que unía destinos y pueblos. Mi camino….

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